365 Days at Peking

Esta noche es la gran noche, la que todos en el fondo hemos estado esperando. El país está completamente paralizado y no solo por las tormentas y las grandes nevadas en el sur del país, las cuales no se notan aquí en Pekín, sino porque por fin esta noche acaba el año para los chinos, lo que significa que en los próximos quince días, hasta la noche de las linternas, estarán en la calle con fuegos artificiales y petardos a todas horas. Una auténtica pesadilla para el extranjero.

El puesto de petardos ya acampa debajo de mi casa desde hace al menos una semana. Tienen licencia para vender fuegos durante al menos 21 días y por seguridad no se permite comprar más de 30Kg de fuegos artificiales y petardos por persona. En Pekín los fuegos estuvieron prohibidos durante doce años y fue en 2006 cuando levantaron la prohibición. Esa fue mi llegada al país tras dejar Hong Kong a finales de 2005. Ahora, después de vivir una entrada en el Año del Perro (2006), una en el Año del Cerdo (2007) y otra en el Año de la Rata (2008), ya empiezo a acostumbrarme a dormir y levantarme como si estuviéramos en mitad de una guerra.

Esta noche la pasaremos en la zona de Gulou, una veintena de amigos en la plaza de la Torre del Tambor y la Campana. Feliz Año Nuevo de la Rata. 新年快乐!

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Y volvió a pasar, lo de los superpoderes que uno adquiere cuando llega a China, como explicaba mi amigo I. hace algún tiempo. Salir de la oficina tarde para cualquier día, embutida en medias térmicas, abrigo a prueba de aludes, gorro de pura lana acrílica, guantes que no me permiten marcar las teclas de mi teléfono, bufanda enrrollada desde el cuello a los ojos y el casco de la moto.

Volviendo a casa nos encontramos con un control que nos obligó a parar. El hombrecillo no tenía cara de estar pasando una buena noche, movía las manos y emitía sonidos que no alcanzábamos a entender. Para oirle mejor nos levantamos las viseras del casco y al ver nuestras caras de laowais (occidentales) esbozó una sonrisa y amablemente nos invitó a continuar nuestro camino. Tras arrancar de nuevo me giré y le dediqué uno de mis mejores saludos, como cuando uno saluda al tren a su paso. C. diría que lo nuestro es poder de persuasión, yo más bien creo que en realidad somos invisibles.

Confirmados:

El Beijing Pop Festival se celebrará dos días (8 y 9 de Septiembre) en el Parque de Chaoyang desde el mediodía hasta las 10pm.

Tickets:

(Advanced) RMB200/ día

RMB380/ 2 días

(En taquilla) RMB250 / día

Compra: www.piaowutong.com

Visita:  http://www.beijingpopfestival.com/

And tonight something equally

epoch-making is taking place.

See?

They're applauding the dJ.

Not the music,

not the musician,

not the creator,

but the medium.

This is it.

The birth of rave culture.

The beatification of the beat.

The dance age.

This is the moment when even

the white man starts dancing.

Welcome to Beijing.

BEIJING – Because this city is special and it has been our home for a while.

INTERNATIONAL – We may come from different countries with different languages and different culture. But we all met here because we have many things in common. The result is this explosion of music and creativity.

OUTDOOR – Because the best things in summer happen alfresco. And "2 Kolegas" is the perfect place to spend the Saturday.

RHYTHM – Feel the beat and the soul of our percussionists and vibrate to the sound of our dJs. The best music in just one place. Starting from 2 pm, dance ‛til you drop!

AND – We will also have side activities such as a games (petanque, foosball and ping pong) and a flea market.

FOOD – In a good party you cannot miss food. We will provide a wide range of delicatessen, including Chinese "chuanr" (skewer) and Western dishes.

EXHIBITION – Because every artistic expression has a place in our parties, we will enjoy pictures, juggling and projections at dusk. Ticket 30 RMB. Free entrance before 6 pm.

Poets, Sailors & Saints and K+K Monarchy

Saturday 16th of June, 2007

Check: www.fotolog.com/beijingfair for future pictures

Check: http://www.2kolegas.com/ for directions

Así está Pekin estos días: verde, muy verde. Y como la gente lo sabe, se apresuran a salir de sus casas y se agolpan y abarrotan las calles. Y yo me los encuentro paseando o sentados en las aceras que llevan a mi casa, las mismas que andaban desiertas hace unas semanas. Así que mientras deshago el camino voy dejando atrás cascos amarillos, parejas en bicicleta, familias a pie, chicas de nácar, mujeres sin cara, colas interminables en las paradas de bus. Y se quedan todos ahí, en mi retina.

 

  Los soñadores continuaban viendo la vida de la misma manera

  y, en esencia, seguían siendo los mismos que se conocieron un día,

  solo que ahora él se hacía las chaquetas a medida

  y ella dejó de tener kilos de ropa en su armario.

Cielos añiles y nubes altas; recorrer las calles en bicicleta, sin gorro, ni bufanda ni abrigo; mi música favorita que sale de estos auriculares y de repente, sentirme una protagonista más de este video musical; esa canción... esa canción... y pedaleo más despacio, para concentrarme en los sonidos; los árboles que reparten algodón, como si fuera una nevada sin frío; una lluvia sin agua; sentarme en la calle a esperar a que me arreglen mis botas, porque no tengo dinero para comprarme unas nuevas; que no se crean que no tengo dinero; bromear con el zapatero y con el vendedor de calcetines; comprar flores un domingo y alegrar la casa; el sol que madruga se posa encima de mi cama y la habitación se vuelve de otro color; tú estuviste allí, tambien lo sabes; salidas, entradas, despedidas, reencuentros y por fin, es viernes. Y habrá música y celebraciones y dos días enteros para estar con ellos.

"(...) lo mejor del fin de semana es el comienzo, cuando el viernes, al salir del curro, tienes ante tí un pastel de dos días, intacto, con sus churretes de crema y sus guindas bien colocaditas. A medida que pasan la noche del viernes y la mañana del sábado, y le vamos cortando trozos, la tarta va perdiendo lustre, el merengue se va secando y la masa cada vez está más dura. O sea, que al final el banquete finisemanal puede resultar un completo fiasco. En cambio, nada nos estropeará el momento viernes: una catálogo infinito de posibilidades para hacer lo que queramos con ellas; (...)"  BESTIARIO - Afectos Sonoros

... para celebrar el cumpleaños de S.

Happy Birthday!

La primavera oficialmente está aquí, al menos en este preciso instante, en este preciso lado del mundo, cuando todavía los demás continentes no han despertado.

El balance del invierno, bueno, muy bueno, porque a pesar del frio y los cambios, sigo sintiendo que estoy en el buen camino. Empezar de cero es parte de ese bulevar rosa que escogí hace ya tres años y que se está convirtiendo en una especie de rutina de secuencia variable. Un reto que cada vez afronto con más energía y cada vez me es menos dificil de superar.

Y mi oráculo me dice hoy que deje de centrarme tanto en vivir el presente, que abandone momentaneamente mis hermosos ciclos de corto plazo, y preste más atención al futuro. Si solo me dijera donde tengo que empezar a mirar...

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on a bank of Chaoyang Park, and of having nothing to do. She was considering in her own mind, whether the pleasure of eating jiaozi would be worth the trouble of getting up and go back home to help her mother to prepare them, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

- "Oh dear! Oh dear! I shall be late! I'm late! I'm late! I'm late!"

The Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on. Alice had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the city after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-hole opposite Gongti Bei Men…

Ma che cazzo il sole!

Ieri sera ha cominciato a nevicare per prima volta quest'anno ed io pensando che l'estate estava per arrivare! Ma si...

Ieri siamo usciti sotto un manto bianco. Siamo andati ad una festa africana e prima di andare via, abbiamo fatto la guerra con le palle di neve. Una autentica follia. Io sono arrivata a casa tutta bagnata e con le mani surgelate. È stato bellissimo, soprattutto perche è stata una serata molto italiana. E per questo che non potrei mai parlare di questa notte in un'altra lingua.

Sulla fotografia, il Pechino che vedo da casa mia stamattina.

El calor ya está llegando a Pekin. Hoy se nota.

Pronto sacaremos nuestros pies de bailarina al sol.

*Foto by Yining

A la niña Maliya nunca le gustaron los gatos. Sería por herencia materna. O porque tal vez un día le hicieron sangre. O porque quizás siempre le provocaron alergia. O porque nunca le parecieron unos animales nobles.

Y un buen día, a la niña Maliya le llegó un encargo. Quizás era la hora de reconciliarse con el género felino. Dos hermanos gatos llegaron a la puerta de su casa para pasar el Año Nuevo Chino con ella.

Y en una semana se ganaron el corazón de la niña Maliya y tambien el de la niña Yining, que se mudó a Pekín por vacaciones. Porque la alergia se esfumó. Porque se acurrucaban con ellas en el sofá. Y porque siempre se alegraban al verlas entrar por la puerta, fuese la hora que fuese...

"See you next year!" - Así se despedían de mí mis nuevos compañeros de oficina el viernes pasado. Me reí y pensé que tenían razón, que nos veríamos al año siguiente aunque el 2007 no hubiera hecho más que empezar.

El Año del Perro acababa y el del Cerdo arrancaba con la medianoche del sábado (domingo) pasado, después de una Nochevieja cargada de alcohol, risas y fuegos artificiales. Una entrada de año a la que han seguido tres días festivos y que muchos alargarán hasta el próximo domingo.

Curiosamente, este año éramos muchos los que decidimos quedarnos en Pekín a pesar de contar la mayoría con 9 días de vacaciones. Uno ya no siente la necesidad de aprovechar cada día festivo para poner rumbo sur hacia tierras más cálidas, quizás debido a la perspectiva de continuar en este lado del mundo durante un tiempo relativamente indefinido y probablemente también, por un sobreexceso acumulado de viajes realizados anteriormente. Eso y el dinero. Que los precios se disparan en estas fechas porque todo el mundo quiere dejar la ciudad de una manera u otra.

Y Pekín vacío. Y los templos llenos de gente. Y en el de la Nube Blanca (baiyunguan), al sudoeste de la ciudad, los chinos haciendo colas infinitas para tocarle la cabeza a un mono en relieve sobre un friso de piedra.

Todo ello al son de petardos, cohetes y fuegos artificiales a cualquier hora del día o de la noche para alejar a los malos espíritus. Todavía ahora, escribiendo estas líneas, los sigo escuchando tras los ventanales de mi cubículo.

Foto: Norberto Cuenca. Domingo 18 Febrero 00:07, Chaoyang Park West Gate. Probando nuestros petardos en la calle.

Dao le. Parémonos un segundo y analicemos donde tenemos los pies en este preciso instante. Si nos fijamos bien, uno se da cuenta de que siempre anda flotando en medio de algo. Básicamente en medio de varios algos. Algos multidimensionales que se entrelazan entre sí formando marañas de lana.

Y esos algos podríamos llamarlos ciclos que se van superponiendo unos con otros. Ciclos que se abren y que son difíciles de cerrar. Ciclos breves. Ciclos cortísimos. Ciclos que querríamos que acabaran y parece que no lo harán nunca. Ciclos que rezamos para que no se nos escapen. Miniciclos que se amontonan dentro de ciclos que se extienden en el tiempo, que se suman unos con otros y que van formando pequeñas colinas que acaban convirtiéndose en montañas y así hasta el infinito o hasta que acaba nuestro infinito finito.

Y yo ando metida en uno de esos ciclos que parecía que llegaba a su fin pero no y a la vez en un ciclo que se cierra y yo no quería; en un ciclo que lleva abierto demasiado y no tengo el valor de cerrar; en un ciclo en suspensión que no se sabe muy bien si empezó alguna vez; en un ciclo en clave de sol y en otro que empiezo hoy y que me asusta por la responsabilidad que conlleva.

Y esto de los ciclos viene por la despedida que tanto temía y también por lo que nos pasó ayer. Cosas circulares, que tienen que acabar igual que empezaron porque si no, no descansan. Como el teléfono de mi amiga P. Ella que esta misma mañana está cerrando su ciclo en Pekín (y que me cierra a mí uno también), dejándome en estado de viudedad forzosa en esta ciudad tan grande. Esta fanciulla pizpireta se me va a recorrer nuevas aventuras milyunanochescas y a continuar con su bonita historia de amor. Porque ésta es de las bonitas bonitas, de las que aguantan hasta el final a pesar de la distancia. Y por eso yo me alegro por su decisión tan valiente. Yo la voy a echar mucho de menos, pero me consuela saber que esto es solo un punto y seguido en nuestras andanzas, que aun nos quedan muchas páginas por escribir.

A dos días de su marcha definitiva, el teléfono de P. cayó al suelo y ya no volvió a encender. Ayer llegué a su casa convencida de que se lo podía arreglar. Básicamente a golpes, como hago últimamente con este cacharro desde el que escribo y que me deja en la estacada cuando más lo necesito. Pero los golpes no surtieron efecto. Y pensé en las corrientes circulares en el tiempo. Pregunté a P. cómo había ocurrido todo exactamente. Así que coloqué el teléfono al filo de la mesa de la cocina y lo empujé levemente con el dedo. Volvió a caer y al probar a encenderlo, esta vez, funcionó. Cosa de ciclos.

Maliya ya tuvo un debut como "music selector" en una fiesta que organizó Inane en su despedida de Pekín. En esa ocasión, las dos seleccionamos más de 200 canciones que sonaron durante toda la noche a través del reproductor del garito, sin necesidad de preocuparnos por la música.

Esta vez es distinto. Finalmente, Caroline y yo nos ponemos detrás de una mesa de mezclas en nuestro debut como DJ's en la mejor fiesta que se celebra en Pekín cada mes: Poets, Sailors & Saints. Pincharemos junto a los mejores, Oscar, Carlo, Gordi y Javi y tendremos a Norberto proyectando sus fotografías.

"POETS, SAILORS & SAINTS, a collective of DJs and artists, gathering to simply enjoy music and images. Golden days, indeed, and one of the busiest and best nights on offer at Yugong Yishan." That's Beijing

Setenta y cinco minutos de sesión en la que incluiremos a los Cycle, Le Tigre, Astrud, La Mala Rodriguez, The Faders, Hip Hop Hoodios, Mc Solaar, Marathonians, Hot Chip, The Sounds, The Subterraneanz, Cansei de Ser Sexi, The Sunshine Underground, Goldfrapp, Prototypes, Yeah Yeah Yeahs!, Big Soul, Scissor Sisters, Hushpuppies, Rachid Taha...

Este viernes 26 en YuGong Yishan.

El Año Nuevo Lunar es la celebración más larga y más importante en el calendario chino. El próximo 18 de Febrero comenzará el año 4705 en China con la primera Luna Nueva del año: el Año del Cerdo, más concretamente el Año del Jabalí de Fuego Femenino. Atrás dejamos el año del Perro (2006) y el Año del Gallo (2005), dos años especialmente buenos para mí por haber podido disfrutarlos aquí en China. Las fiestas durarán quince días a partir de entonces, que coincidirá con la primera Luna Llena.

La leyenda cuenta que en la antigüedad, Buda pidió a todos los animales que se reunieran durante el Año Nuevo. Solo 12 acudieron a su invitación y Buda nombró un año por cada uno. Buda anunció que las personas nacidas en el año de cada animal, tendría un poco de la personalidad de áquel.

En el Año Nuevo Chino la gente se viste con ropa de color rojo, escriben deseos en papel rojo y regala "dinero de la suerte" en sobres rojos a las personas que no están casadas. En Hong Kong, al recibir el sobre se suele decir Kung Hei Fat Choi!

恭喜發財

que es la traducción cantonesa de la expresión en mandarín Gong Xi Fa Cai!

恭喜发财

y que expresa el deseo de riqueza y prosperidad para el nuevo año que empieza.

El color rojo simboliza el fuego, que según la leyenda, puede ahuyentar la mala suerte. Los fuegos artificiales es una costumbre que también viene de antiguo, cuando los chinos quemaban los tallos de bambú, creyendo que las llamas que chisporroteaban, asustarían a los espíritus malignos.

El Año Nuevo Chino se termina con el Festival de las Linternas hacia el decimoquinto día del mes. La gente cuelga las linternas encendidas en los templos y también las llevan en un desfile al atardecer bajo la luz de la Luna Llena.

Según las predicciones el Año del Cerdo será un año con muchos rumores, murmuraciones y disputas entre las personas y conflictos en la naturaleza. El impulso y la lucha prevalecerán en las relaciones personales. Además, 2007 no será un buen año para la paz en el amor y habrá que prepararse para tensiones que pueden destruir relaciones sentimentales.

Poco a poco esto va tomando forma.

Hace 7 segundos que empecé a escribir estas letras.

Hace 7 minutos, dejaba mi capuccino sobre la mesa de mi cafetín habitual para subir a escribir estas letras.

Y hace ya 7 horas que empezó mi mañana en la oficina.

Han pasado 7 días desde que K. regresara a Tailandia.

Y hace 7 semanas, éramos nosotros los que aterrizábamos en sus playas, dejando la vida de ciudad muy atrás.

Hace 7 meses, esta ciudad rezumaba bochorno por cada grieta.

Y hace ahora 7 años, empezábamos una bonita historia de amor...

Y si sigo contando, solo me quedan siete días para empezar mis vacaciones navideñas. Y siete semanas para que estos primeros 365 días en Pekin lleguen a su fin.

Cuando uno lleva el suficiente tiempo en China, empieza a ver normales cierto tipo de cosas. Incluso se desarrollan maneras que en tu pais uno nunca se habría planteado. El post de hoy lo dedico a los restaurantes.

1. Al pedir cerveza para acompañar la comida, uno ya no se extraña de que la camarera traiga una botella de litro para cada uno. Por supuesto, no están frías, pero ya es demasiado tarde porque las abrió todas.

2. Ya no te fijas en la decoración y te parece normal que haya serpentinas y globos, o adornos de Navidad en Julio.

3. Ya no preguntas si se puede fumar en el restaurante. Ni siquiera piensas que a alguien que siga comiendo le pueda molestar. Directamente te enciendes el pitillo.

4. Tampoco te sorprende tener que salir del restaurante para ir al cuarto de baño, ni que éste sea un boquete en el suelo.

5. Si la camarera repite bien los platos que has pedido y luego trae lo que le da la gana, lo ves normal y no protestas. Te lo comes.

6. Compartir un solo menú entre 10 personas es algo totalmente normal.

7. Una cena a las 19:30 de la tarde es lo más lógico. Así uno puede llegar temprano a casa.

8. Si te encuentras con cubiertos en la mesa, automáticamente pides palillos. Porque uno ya puede coger cualquier cosa con ellos, incluso los cacahuetes del gong bao ji ding.

9. Ya no te das cuenta de que no hay servilletas. En China uno NUNCA se mancha.

10. Te angustia abrir el menú del restaurante y que éste no tenga fotos ni 200 páginas donde elegir.

11. Encontrarte a un chino sorbiendo noodles con la cabeza hundida en la mesa no te revuelve las tripas. ¿Cómo quieres que se los coma si no?

12. Que una cena te salga por más de 4 euros te empieza a mosquear. Seguro que te han metido platos de más.

13. Todos los palillos, platos, vasos, bols, cucharas, platillos y apoya palillos que hay encima de la mesa, son estrictamente necesarios.

14. Cuando pides un vaso de agua eres consciente de que pides agua caliente. Es que QUIERES beber agua caliente.

15. Ya no te parece que los chinos de la mesa de al lado estén gritando para hablar entre ellos.

Ocurrió el sábado y ocurrió donde debía ocurrir, en nuestro bar favorito, el Yu Gong Yi Shan:

Más de 400 tickets vendidos, el cartel de Complet! colgado en la puerta, caras conocidas y algún que otro famoso local que pasaba inadvertido entre tanto extranjero.

Y en el escenario, violines, guitarras, violonchelos, pianos de casa de muñecas, xilófonos, batería y bajos.

Yann Tiersen, este bretón que me reconoció que odia que solo le conozcan por "Amélie", se llevó los mayores aplausos con sus solos de violín. La mano se deslizaba tan rápido que hacía saltar por los aires las crines de caballo que componen el arco. Y nosotros lo veíamos porque estábamos tan cerca que podíamos tocarle.

Y cuando acabó el concierto, se unió a los habituales a disfrutar de la noche pekinesa. Me acerqué a él y hablamos un buen rato. Me quedo con esa y con más charlas de aquella noche.

Mucha gente ya anda esperando la llegada de los Juegos Olímpicos, no solo los chinos, sino todos aquellos que de alguna manera están relacionados con este país. Todos quieren estar aquí para el 2008, incluida yo, y tampoco sé muy bien por qué. Es el tema de conversación más recurrente entre cerveza y cerveza. Porque la gente no sabe muy bien que es lo que estará haciendo o lo que vendría a hacer a China, pero sabe a ciencia cierta que quiere estar aquí para los Juegos Olímpicos.

Y, realmente, no creo que haya tanta gente interesada en ir a un estadio abarrotado a ver las piruetas de una gimnasta rítmica a la que ven en miniatura, con lo bien y lo cerquita que se ve desde el salón de tu casa, o en su defecto, desde la cama y con el mando a distancia en la mano, como le pasa a más de uno en esta ciudad. Así que ¿cuál es la razón de que todo el mundo quiera estar en Pekin cuando los Juegos den el pistoletazo de salida?

Para los que estarán aquí, los tickets para todos los eventos deportivos, se pondrán a la venta en la primera mitad del próximo año, con precios que oscilarán entre los 30 y los 1.000 Yuanes (3-100 Euros). Los tickets para la ceremonia de apertura costarán entre 200 y 5.000 Yuanes. El 50% de los 7 millones de entradas que se emitirán, irán destinados a chinos. La otra mitad, a extranjeros.

* 北京欢迎你 "Beijing te da la bienvenida"

Para alguien que no viva en China, probablemente carezca de importancia el hecho de disfrutar de días despejados. Aquí significa mucho más que eso. Significa que te quitan de un plumazo la sensación de contaminación. Aunque sea mentira, aunque siga flotando a tu alrededor. Pero al menos no la notas. Y aunque ya he retomado el tema en varias ocasiones, no me cansaré de hacerlo. Porque un día azul aquí es como un regalo.

Esta mañana salí de mi edificio y abriendo la puerta, un fogonazo de claridad me cerraba los ojos por un momento. Un día cualquiera, la capa de polución te permite mirar directamente al sol sin que te moleste a la vista. Una bola perfecta y descolorida que cuelga de un cielo gris. Pero hoy el sol pegaba con fuerza y nos sacaba del bajo cero que llevamos sufriendo estos últimos días.

Me enfundé mis auriculares y navegué por la pantalla de mi Creative. Empezar tus mañanas con Graham Coxon y el sol que atraviesa la luna delantera del citroen rojo, no está nada mal. Así uno se olvida de todas las explicaciones absurdas que ha tenido que darle al taxista de por qué coges el taxi en esta acera y no en la de enfrente, cuando el camino a recorrer es exactamente el mismo. Porque aquí siguen con su mentalidad cuadriculada.

La teoría de N. es que quizás los chinos razonen de manera tan diferente a nosotros y tengan tanto miedo a escurrirse fuera de "lo establecido", por su lenguaje, todo lleno de símbolos e ideogramas. Símbolos que aprenden por repetición infinita un día y otro día y otro día. Así hasta que aprenden los básicos, unos 3.000. De ahí hasta los 60.000 que existen, dependerá tu nivel de erudición. Si te sales de aquí, no hay nada. No queda espacio para la inventiva, para la transformación de las palabras, para darle vueltas al lenguaje, estrujarlo, extenderlo.

En los últimos censos, están empezando a cambiar los apellidos de mucha gente porque su ideograma no está registrado en libros o manuales, con lo cual su informatización es imposible.

¿Que suponen 13 millones de personas de los 1.300 millones de chinos que viven en este país? Podríamos decir que nada, un mero 1%. Pero esta cifra es relativa si resulta que esos 13 millones de personas son millonarios.
 
Son trece millones que viven a todo lujo en un país con unos ingresos medios per capita de 120 Euros mensuales. Trece millones que suponen el 12% de los millonarios del mundo. Y cuando digo que viven a todo lujo, es a un arrogante todo lujo. Porque además a los chinos les encanta aparentar. Manías de nuevos ricos.
 
Estos días se celebra en Pekin la Exposición Internacional de Automóviles, 4.000 m² llenos de Bentleys, Jaguars o Rolls-Royces, coches con precios que rondan entre los 40.000 y los 825.000 dólares. Resulta que para estas marcas de lujo, China es con diferencia su mejor mercado. Incluso llegan a hacer modelos exclusivos para los chinos, adaptándose al horrible gusto local. Y lo peor de todo es que los venden.

Cualquiera que haya puesto un pie en Pekín alguna vez, sabrá de los problemas de tráfico que sufre esta ciudad. A horas punta es imposible moverse en coche, sobre todo en el área comprendida hasta el tercer anillo.

Así que para solucionar el problema, las autoridades locales andan pensando estos días si aventurarse en unas macro-obras para construir seis autopistas subterráneas y descongestionar así la ciudad. Pekín amenaza con volverse un Madrid de Gallardón sin fin. Calles cortadas, tráfico desviado, zanjas, gruas, vallas. El horror.

Por supuesto hay quien se opone a tan inmensa empresa y ya ha puesto el grito en el cielo. Construir estas autopistas subterráneas costaría más que construir nuevas líneas de metro. Que digo yo, que siendo Pekin una ciudad con 16 millones de habitantes, el hecho de que solo tengamos 4 líneas a finales de 2006, es un auténtico sinsentido. Y ahí andan, construyendo y construyendo para llegar a los Juegos Olímpicos. Se dice que para 2008, serán 9 las líneas de metro (aunque ahora solo hay construyéndose 3) . Y 19 para el 2020, superando los 560km y convirtiéndose así en el mayor sistema de metro del mundo.

¿Llegará Pekin a convertirse en un caótico Tokyo?

Hoy miro a través de los ventanales y todo está blanco. No se ven los edificios de enfrente, ni el reloj que todas las mañanas me recuerda que llego tarde, ni la caravana de coches que cada día va en dirección a Tian'anmen. Porque me dicen los chinos que en unos cuantos días va a empezar a nevar y esta neblina que lo cubre todo, es la que avisa.

Y tambien me dicen que no coma pescado, que está todo contaminado. Y eso me lo sueltan ahora, medio asustados, como si fuera una novedad. Solo porque por fin lo ven en los periódicos. Yo no como pescado desde que vivo aquí. Solo alguna vez cuando pedimos platos para compartir, como es la costumbre. Con lo único que me atrevo es con el sushi y el sashimi de los restaurantes japoneses, confiando que el pescado venga de tierras niponas. Confiando. Porque en realidad seguro que el salmón y el atún vienen de alguna provincia costera como Shangdong o Guangdong.

Y estos días sale en todas las noticias que han prohibido la venta de rodaballo, un manjar en China traído de Europa en los 90, poco resistente a las enfermedades orientales y que atiborran a medicamentos altamente cancerígenos. Y en parte me dicen, que este pescado es tan famoso no porque sea especialmente sabroso, sino porque la traducción al chino de su nombre (多宝鱼 duo bao yu) significa "muchos tesoros".

Y no solo el pescado está contaminado. Me cuenta C. que aquí tambien alimentan a los cerdos con esteroides y añaden un tinte químico a la comida de patos y gallinas para que pongan huevos con la yema roja.

Aquí uno sale a la calle todos los días esperando que algo le pase. Y claro, llegas a casa con la mochila llena. Y es que en China se vive de otra manera y no te das cuenta hasta que llevas un buen tiempo rondando por esta parte del mapa. De repente un día piensas que ya no quieres volver más, que la vida que tienes aquí es mejor que la que podrías estar llevando en tu país. Y al momento, se te quitan estas tonterías y sabes que no podrías vivir tan a gusto como tomando unas gambas al ajillo en el bar de la esquina, aunque la ración cueste quince euros. Mejor te saben. Y coño, que tu familia y tus amigos de siempre te esperan con los brazos abiertos. Y eso es un factor importante. Que siempre hay un quién y un dónde por que volver.

Pero amigos, es que vivir de emigrante tiene tantas ventajas... aquí si uno se lo propone, puede conseguir las cosas que quiere. Y no sé por qué, pero la cuestión es que se pueden conseguir. Es como si de repente te dieran carta blanca para todo y tú coges y te aprovechas de ello. ¿Que no te has comido un colín en tu vida? No importa, vente a China y se te tirarán a tus brazos. ¿Que no puedes conducir porque no tienes carné? Tampoco importa, aquí es simple papeleo y además si no te lo sacas, tampoco te lo van a pedir en cuanto te vean la cara de occidental que tienes. ¿Que siempre quisiste pinchar tu música en un bareto? Nada, aquí encuentras locales donde no les importa que enchufes tu reproductor de música mientras les llenes el bar. ¿Que estás hasta el gorro de que no te dejen fumarte el cigarrito de después de comer en el restaurante que tienes abajo de la oficina? Vente a China y verás que uno puede fumar en todas partes. Alguien me dijo que hasta en los ascensores y en los hospitales. Aunque haya un cartel enorme que lo prohíba. Nadie te pedirá que lo respetes.

Y claro, te pasan historias que no te pasarían en tu país. Como ésta.

Al llegar el viernes pasado a Chengdu, me monté en un taxi en el aeropuerto. Una pareja de chinos ya se encontraba en la parte trasera del coche. Les miré y sonreí. Acostumbrada a que aquí pasen cosas sin sentido, ni pregunté que hacían en mi taxi, uno que ya había apalabrado con la chica de la agencia que me cazó en la salida de equipajes. Así que me monté delante tranquilamente.

Por la conversación que tenía el taxista con la pareja, éstos andaban a la búsqueda de un hotel cerca de la estación de autobuses. Así que primero fue a llevarles a ellos. Durante el camino, el conductor me hizo las preguntas típicas de taxistas: qué de dónde era (oh! España, toros, toros..), que qué hacía en China, que si me gustaba el país, que cuántos años tenía...

Cuando bajó del taxi para sacar los bultos del maletero, me dijo que esperara mientras les cobraba a la pareja. Y yo sin pensar lo que hablaba, le dije que a partir de ese momento conducía yo. El taxista me miró, sonrió y me invitó a salir del taxi y cambiar de asiento. Y me puse al volante. El chino se sentó en el asiento del copiloto y me indicó por donde ir hacia mi hostal. Menudas risas nos echamos. Hasta que ya me dijo que en la siguiente avenida tenía que devolverle el taxi por miedo a encontrarnos a la policía. Así que paré en el semáforo y salimos corriendo del taxi para cambiarnos el sitio de nuevo. Seguimos riendo, sobre todo al ver la cara de los demás conductores que también estaban parados en nuestro semáforo.

Los días de otoño son los mejores en esta parte del mundo. Los días son de azul más fuerte y vienen más y más seguidos. Parece incluso que la contaminación se hubiera esfumado por completo. Y hoy es uno de esos días, un giorno azzurro, azzurrérrimo... ¿alguna vez he mencionado que adoro esta ciudad?

Y no me suelo dar cuenta de los días de otoño porque siempre los veo a través de los ventanales de mi oficina. Y no es lo mismo. Fuera podría estar soplando un tifón o estar lloviendo gatos y perros, que no afectaría en absoluto a la cadencia de mis pulsaciones sobre el teclado. Desde dentro de esta pecera no se escucha nada, no se siente nada. Como si al mirar hacia fuera estuvieras delante de la pantalla del televisor. Y cuando consigues salir, ya es de noche y haya sido como haya sido el día, ya da igual. No ves el cielo.

Pero esta mañana ha sido diferente. De hecho, he sentido por un momento que no estaba en Pekin. Es raro, porque anoche tambien tuve la misma sensación. Por un momento, allí en el sofá de mi salón abrazada a K., sentí como si estuviéramos en Madrid. Y él me preguntó que si la echaba de menos. Y de repente me entró una melancolía tan grande que me tuve que levantar de un salto y ponerme a planear mi huida a la cama. Madrid. ¿Qué coño tendrá Madrid? Con lo bien que se vive en el sur, en mi casa cerca del mar y yo pensando en Madrid.

Y sí. Esta mañana ha sido diferente aqui en Pekin. No he pasado por la oficina. Hoy tenía que ir a la Beijing Language and Culture University (BLCU; běijīng yǔyán dàxué 北京语言大学) a registrarme para hacer mi primer examen de chino. Esta universidad está al norte, entre el cuarto y el quinto anillo, en Wudaokou (五道口) junto a la Beijing University y la Tsinghua University. Es la zona universitaria por excelencia y se respira muy buen ambiente.

Entrar en el campus me ha transportado de nuevo a mis años de universidad. Sol, cielo azul, árboles amarillos, jardines, cafeterías, restaurantes y todo el mundo con mochila al hombro y bicicleta. Me han entrado unas ganas enormes de volver a ser estudiante. Estudiante de chino, que cada vez me engancha más. Pero aun así, no estudio nada y solo me quedo con lo que hago en mis clases con C. De lejos debo ser su peor alumna, pero aun así, creo que soy con la que más se divierte. Por eso sigue dándome clases. Por eso y porque le pago, claro. Pero C. está orgullosa de mi, por los progresos que he hecho con el idioma. Y por mis capacidades adivinatorias tambien.

En un mes me examino del bloque básico, que aunque se llame así, de básico tiene bien poco. Según mi puntuación podré tener nivel 1, 2 ó 3. Tras el básico, vienen el bloque intermedio (hasta el nivel 8) y el bloque avanzado (hasta el nivel 11). En la foto, mi querido manual de exámenes tipo. Lo único que hay en inglés en todo el libro, es el BASIC de la portada.

Cuando a uno se le viene a la cabeza China, lo primero en lo que piensa es en lo lejos que está. Y justo después, en la cantidad de chinos que hay. Me atrevería a decir además, que muchos de nosotros seguimos albergando ese temor de que un día todos ellos se unan a un minuto concreto y se pongan a saltar. Y el eje de la tierra a tomar viento fresco, por decirlo de una manera educada.

Lo que quizás no muchos se paran a pensar es que estos 1.300 millones de personas (censadas, que no reales) están creciendo a una media del 10% anual y van a necesitar muchos medios para seguir desarrollando su economía a este ritmo. Lo más importante es que este nivel de crecimiento trae como consecuencia inmediata unos niveles de contaminación que no solo afectan a China, sino también al resto del planeta. Y a este paso, están acabando con la mayoría de los recursos de los que disponen. El más importante, el agua.

Según un estudio reciente, las reservas de agua de China se acabarán en los próximos 20 años. Y la cuestión es que la poca que tienen es puro veneno. Aproximadamente el 90% del agua que llega a las ciudades está contaminada con restos orgánicos o industriales. Y por ahora no parece que haya conciencia ni voluntad de arreglar el problema.

"Tras la retirada de Air Europa y Air Plus Comet, las dos compañías españolas que establecieron vuelos directos con Pekín y Shanghai el año pasado, AIR CHINA ha recogido el guante de las comunicaciones aéreas sin escalas entre nuestro país y el gigante asiático.

A partir del próximo 10 de diciembre, la mayor aerolínea china volará dos veces a la semana al aeropuerto de Barajas. En realidad, este trayecto forma parte del recorrido entre Pekín y Sao Paulo, pero hará una escala en Madrid que podrá ser aprovechada por los viajeros españoles para desplazarse al coloso oriental sin necesidad de hacer trasbordos en otras ciudades europeas.

Cada jueves y domingo, un Boeing 767 -con capacidad para 250 pasajeros- saldrá de Pekín a la 01:00 am y aterrizará en Barajas a las 06:45 de la mañana (hora local). El regreso será los viernes y lunes a las 11:35 de la mañana, llegando a la capital china a las 6:20am del día siguiente, ya que la diferencia entre el «dragón rojo» y España es de siete horas más (seis en horario de verano)"

Pablo M.Díez (ABC en Pekin)

¿A algún italiano se le ocurriría montar una fiesta en "il Colosseo"? Mamma miaaa! ¿Y a algún griego en el Acrópolis de Atenas? Joroña que joroña! Con total seguridad, no. Pero igual si la montaran, se llenaría de gente.

Pero China es diferente. Es como el país de las maravillas de Alicia, muchas veces lleno de absurdidades. Así que ellos se dedican a montar fiestas privadas y raves en la Gran Muralla China . Y claro, si te dan la oportunidad, uno va. Y nosotros lo hicimos, el año pasado. Llegamos a Pekin desde Hong Kong, nos montaron en un autobus previamente concertado por amigos españoles, italianos y franceses y nos llevaron a una sección de la Muralla a tres horas de Pekin. Ver amanecer desde allí fue lo mejor.

Aquella de 2005 fue la última. Hace unos días, y desde que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO, por fin China ha prohibido este tipo de eventos en su monumento histórico. Además, se cerrará el acceso a la muralla a vehículos, y se pondrán fuertes multas por pintar o llevarse piedras.

Hey Hey Hey…
The Poets, Sailors and Saints are finally
all together back in the town!
And with friends (the K&K Monarchy) ….

So they will be happy to offer you
a unique journey through international sounds!
8 Dj! ( Oscar, Gordi, Carlo, Javi, Adam, Dieter, Peter and David)
Plus Video projections by Georg and Javi
Wow ! a totally crazy night …. the event of the autumn!!!
Friday night!! Yugong Yishan, from 22.00

October 28th, 2006. The world as we know it ends.
Social norms are a thing of the past, and it's time
for us to indulge in our hidden desires and repressed
fantasies.
Let your fetish free; it's the post-apocalyptic
Yen Fetish Halloween Party. Leather, whips, vinyl,
chains, latex, kinky toys, school girls uniforms...
Whatever it may be, show it off at the party of the year
Presale tickets available for 60 RMB at the following
locations: Hatsune, Kagen, 3.3, Jazz-Ya, Alfa, Aperitivo,
Fish Nation, YuGongYiShan, Pass by Bar, Bed, Luce Cafe,
Souk, Zero Field, Lush, Ramia....and more.
100RMB at the Door.

Como dijo en algún momento Truman Capote, "es imposible que un hombre que goza de libertad imagine lo que representa estar privado de ella". Probablemente la mayoría de nosotros nos sabemos libres para hacer y deshacer a nuestro antojo, mientras que nuestros actos no afecten a la libertad o el bienestar de nuestro entorno. Sin embargo, el concepto "libertad" puede tornarse equívoco cuando algunas personas no llegan a ser conscientes de que otros disfrutan de unas libertades que uno desconoce. Y me imagino que este debe ser un poco el caso de los chinos.

Estos planteamientos me vienen a la cabeza cada vez que leo en prensa alguna noticia que tiene que ver con la ampliación o restricción de las libertades de este país. Para la mentalidad occidental, sería impensable que el Estado nos dijera cuantos miembros debería tener nuestra familia (Ley del único hijo), cuán largo podemos llevar el pelo mientras somos colegiales, los sitios en la red que podemos visitar o a que lugares podríamos irnos de vacaciones (Destinos Aprobados para Viajes Turísticos). Éstos son solo algunos ejemplos de cosas que suceden en China y de las que uno solo se da cuenta cuando vive aquí. El Estado está demasiado presente en la intimidad de estas personas, algo que para nosotros es totalmente incomprensible.

La última noticia que me encuentro en los periódicos es referente al Programa "Approved Destination Status (ADS)" que comenzó en 1995. Acuerdos que China firma bilateralmente con otros países, para permitir a sus ciudadanos visitar, en grupo, estos destinos de una forma ordenada y controlada. A partir de hoy, los chinos (recalco, en grupo) podrán planear también sus vacaciones en Argentina, Venezuela, Uganda, Bangladesh y... Andorra. 129 países poseen ya este status y por ahora 89 de ellos reciben turistas chinos.

A modo de ejemplo, solo desde el año pasado Estados Unidos es destino aprobado, y aun así, cada turista tiene que depositar una fianza de 12.000 dólares para viajar al país, cantidad que les es devuelta a su regreso a China. España y demás países pertenecientes a la Unión Europea, fueron aprobados en 2004.

Si un ciudadano chino quiere viajar a cualquier país no incluido en la lista de aprobados y/o desea hacerlo de forma individual, solo puede hacerlo con un visado de negocios, de estudios o de visita familiar, cuyo proceso de obtención es largo y burocrático y cuya solicitud puede ser fácilmente rechazada. Por supuesto, las visas están restringidas a un itinerario que debe ser especificado de antemano.

Pero esta restricción a la movilidad no se da solo a la hora de salir fuera de China. La movilidad interna también es dificil, algo que ya explicaba en un post anterior.

Así que cada vez que leo alguna noticia referente a lo que otros no pueden disfrutar, no puedo más que pensar que quizás deberíamos darle más importancia a las cosas que tenemos y tratarlas como pequeños tesoros, pues uno nunca sabe si algun día acabarán volando.

* zì yóu; libertad; freedom; libertà; liberté; liberdade; freiheit; свобода.

En mis múltiples conversaciones con mi profesora de chino, C., siempre me vienen a la cabeza varios temas de los que hablar en mi blog. Muchos de ellos se me olvidan en el segundo que ella cruza la puerta y no porque yo sea una cabeza de chorlito, sino porque creo que termino tan cansada de tantos caracteres, que no me queda espacio para nada más.

De lo que más nos gusta hablar es de relaciones. Pero no de ninguna relación en concreto, sino de cosas puntuales que pasan y de cómo una reacciona ante ellas. Aquí es donde me doy cuenta de que las mujeres realmente somos muy complicadas, pero que las chinas se llevan la palma.

Desde que llegué a este país, me di cuenta de que la gente nunca dice lo que piensa realmente ni expresa sus verdaderos sentimientos. De ahí que la mayoría de las veces no entendamos la forma de razonar de los chinos y perdamos los estribos en un momento dado. C. me dice que debe ser la persona que tienes enfrente la que tiene que entender lo que uno realmente está queriendo decir con el lenguaje corporal. Se emiten señales unos a otros para comunicarse y evitar así la brusquedad de las palabras, que muchas veces pueden ofender. Los chinos han conseguido lo que toda pareja ha deseado siempre, entenderse entre sí sin necesidad de decir una palabra. Probablemente este sea el único lugar del mundo en el que las mujeres no parecemos marcianas.

Y esto no solo lo veo en mi dia a dia aquí en China, sino que ellos mismos son tan conscientes de ello, que lo reflejan en sus películas, en sus series de televisión o en los videos musicales. Si uno se sienta frente a la televisión china durante unos momentos, con total probabilidad saldrá una china con semblante sereno y con ríos de lágrimas que le corren cara abajo. Y más al fondo, se verá a un chino, que cabizbajo, se le pierde la mirada en el infinito. Y todo porque no se atreven a poner las cartas sobre la mesa y a decir las cosas que piensan. Y así, claro, vienen los malentendidos y el consecuente distanciamiento. En fin, lo que yo llamo una auténtica tragedia china. Ya se pueden imaginar ustedes qué pastel.

Pues bien, hablando de las series y las películas, mi profesora me puso el ejemplo de una escena que vio recientemente y que refleja a la perfección el modus operandi de este pais. Imagínense un restaurante, música de ambiente y velitas. Él invita a la chica a cenar para pedirle que se case con él.

Él: (ilusionado pensando en darle el anillo) Bueno, creo que querías decirme algo cuando llegamos.
Ella: (con cara trágica) Sí, verás, tengo una buena oportunidad de irme a Estados Unidos a estudiar. Algo que sería muy bueno para mi futuro profesional y para mi desarrollo personal.
Él: (con el corazón partío) Me parece bien. Creo que no deberías dejar escapar esta oportunidad. Creo que deberías marcharte a América.
Ella: (destrozada por oir que su amor no le pide que se quede junto a él). Sí, tienes razón. Mi vuelo sale en unos días.

 

Ambos salen del restaurante, se despiden cordialmente y se van destrozados llorando amargamente. Ninguno de los dos se atreve a mostrar sus verdaderas intenciones, así que no hay relación, ni boda, ni nada.

Entonces yo me quedé un momento pensando y me di cuenta de que en Occidente, la cosa habría terminado de una manera muy diferente...

Él: Bueno, creo que querías decirme algo cuando llegamos.
Ella: Sí, verás, tengo una buena oportunidad de irme a China a trabajar. Algo que sería muy bueno para mi futuro profesional y para mi desarrollo personal.
Él: Me alegro muchísimo por ti. Creo que no deberías dejar escapar esta oportunidad y que deberías marcharte a descubrir mundo.
Ella: .... perdona? o sea, que te da exactamente igual que yo me vaya no?!
eso es todo lo que te importa nuestra relación?! ya veo, ya veo... llevabas esperando esto mucho tiempo! que yo me fuera para poder librarte de mi!! Pues sabes que?! que no me voy a ningún sitio! Y ahora me voy a casa. Que te aproveche la cena.

Él se queda con cara de poker, con una cuenta que pagar y con el anillo en el bolsillo del pantalón. Y ella se va a casa con un cabreo impresionante y llama a sus amigas para contarle lo sucedido. Al día siguiente se reconcilian y aquí no ha pasado nada.

Esta mañana le sacudí el polvo a mi chaquetón de invierno,
que andaba en un rincón remoto de mi armario y me lo puse.
Después me di cuenta de que soy una exagerada. Más bien
una friolera. Pero el cielo amenazaba con llover y qué mejor
que resguardarme bajo su capucha impermeable.

El frio y yo nunca nos hemos llevado bien y aquí se está dando
prisa en llegar.

Y de vuelta a Pekin no solo me encuentro con frio, sino que
además no doy pie con bola. Con esto de volver de vacaciones
playeras, con el consiguiente shock post-vacacional, reincorporación
al método de trabajo, visitas, recepciones en la Embajada
por el 12 de Octubre y organización de la fiesta de cumpleaños
de esta noche, llego a casa siempre tarde y duermo poco.
Pero creo que merecerá la pena.

Seremos muchos y además disfrazados, que siempre es más
divertido, aunque solo sea con una triste peluca o con un sombrero.
Pero no se puede pedir más. La gran mayoría tendría reparos
si les hiciera venir vestidos de batman. Aun me queda el consuelo
de Halloween y la Fetish Party...

Será una gran noche y no solo por la fiesta. Una lectora de 365
Days at Peking, hasta hace dos días anónima, está recién llegada
desde España y ya anda disfrutando de las noches pekinesas
con nosotros. Y esta misma tarde aterrizan en Pekin mis amigos
de Hong Kong, C. y L., hongkonesa y argentino. C. dice que me
va a sorprender con su modelito. Y yo la creo.

Y además llega K. desde Tailandia. Tambien con él he pasado
mis vacaciones playeras y aunque no le esperaba en Pekin
en al menos dos semanas, ayer me sorprendió con la noticia
de que pillaba avión ipso-facto en vez de andar ahorrando
dinero viajando por tierra. Porque tiene ganas de verme otra
vez y porque ya va apeteciendo un poquito de hogar-dulce-hogar,
que tantos meses viviendo de hostales puede terminar
cansando un poco.

Se llama Mostar desde que empezaron las obras hace algo así como un mes, en las que se están dedicando a levantar la calle entera para después volverla a asfaltar. Parece, no menos, que hubiese pasado por aquí el Sr. Gallardón.

Este trozo sin duda no es el peor, pero es el que tengo justo al lado de mi casa. La foto es de hoy mismo, justo cuando volvía de la clínica de preguntarle al médico si ya estaba curada. Y me dijo que no. No hay mayor alegría que el médico te diga que todavía no estás en condiciones de ir a trabajar. Claro, con este día otoñal tan bueno...

Cuantas veces me he visto sorteando excavadoras y chinos con carretilla, subiendo por montañas de arena y trozos de asfalto amontonado, poniendo el pie en un ladrillo y pegando un salto hasta tierra polvorienta... Si sienten curiosidad, pueden hacernos una visita a P. o a mí. Ella también vive en Mostar.

A ver cuando encuentran el tesoro de una vez en esta ciudad. Estoy harta de tanta obra.

Y la fiesta empezó y acabó del mismo modo,
con unas sonrisas como éstas.
Con amigos y desconocidos
y buena banda sonora.
Porque quién vino, se lo pasó bien
y todo acabó siendo como un pequeño vaudeville
contado a través de los ojos de P. y S.
Porque las historias contadas desde fuera,
sin duda son mejores
y uno siempre se ríe más.

Hey, let's kick it
Stop, just lick it
let you start it
'cause 'cause it's so easy
you like it my way
and I know it
so let's do it
do it do it real good

 

Tony the Beat - THE SOUNDS -

A parte del hecho de que ya no estamos en otoño, sino entrando en invierno, ya que en menos de una semana hemos pasado de estar sudando como pollos a tener que utilizar manga larga y rebeca, hoy es un buen día porque es viernes y mañana empiezan los conciertos en Chaoyang Park.

El Beijing Pop Festival. Una historia. Un festival que en la palabra "Pop" engloba a iconos del heavy-hair-metal-hard-rock, como el cantante de los aquellos Skid Row, a los cuales yo tenía grabados en un mítico cassette y escuchaba entre clase y clase en el instituto, con mi tambien mítico walk-man. Tiempos aquellos.

Un festival "Pop" que tambien engloba a artistas chinos del techno-funk-deep-house-music o de la escena rock del país. Un festival "Pop" organizado por Rock-for-China Entertainment y que trae a tipos que rapean al mismo tiempo en hebreo, chino y español... Y yo no digo que esta mezcla de estilos no esté bien, no. Para gustos, colores. Simplemente, que la palabra Pop sobra en el festival.

De todas formas, me apetece ver de nuevo a los Placebo, aunque solo sea para recordar viejos tiempos, y descubrir a otros como Johnny Hi-Fi, que las críticas (chinas) proclaman como el "Radiohead del país"..., cosa que me confunde y me provoca cierta intranquilidad; los noruegos Don Juan Drácula con su pop electrónico o los pop-punk chinos, Reflector. En fin. Puede ser divertido.

Y el domingo, el brit-pop de los Supergrass, aquellos que tuvieron la "desgracia" de que uno de sus singles se convirtiera allá por el 95, en un super-hype mundial. Me refiero naturalmente a su Alright. Aunque todo puede ser que al final ni siquiera aparezcan. Se comenta... se rumorea... entre los Dj's de los garitos de mala muerte de Pekin (dígase el Mix), que el cantante está detenido en Londres por posesión de drogas, qué sorpresa, y que ante la imposibilidad de dar su concierto, serían sustituídos por The Verve. Verve para creer. Igual los chinos le hacen una llamadita de última hora al Ashcroft en plan, "oye Richie que hay sitio el domingo; que nos ha fallado el cabeza de cartel". Venga ya.

Ya ven, fin de semana musical. Ya me gustaría que el tiempo acompañara.

No hace falta que llegue el 21 de septiembre para que uno se dé cuenta de que el otoño se apresura en llegar a esta ciudad. La luz ha cambiado y el cielo despejado de ayer permitió que me diera cuenta. Y no solo la luz lanza sus augurios. Ayer ya vi hojas cayendo de los árboles, las más tempraneras, esas que no esperan a ponerse de color marrón. Y también sentí frío vestida de verano.

Así que sin poder evitarlo, entramos en un otoño adelantado con todo lo que ello evoca. Tristezas, nostalgias, destemplanzas, ostracismo... Sin embargo la nueva estación viene tan cargadita de sorpresas que nos hace pensar que quizás sea incluso mejor que el verano. Para empezar, lo que más me gusta, música...Cuando parecía que era imposible que pudiera ver un concierto en Pekin, aparece el Beijing Pop Festival con Placebo y Supergrass como cabezas de cartel. A los primeros ya les vi hace años con A. en otro festival. Todavía cuando escucho el without you i'm nothing , recuerdo aquel cedé customizado que A. me grabó muy al principio... Los principios, cuán bonitos, cualesquiera que sean.

"I'm unclean, a libertine
And every time you vent your spleen,
I seem to lose the power of speech,
Your slipping slowly from my reach.
You grow me like an evergreen,
You never see the lonely me at all... "

Después tendremos fiesta, de despedida esta vez. La podríamos bautizar algo así como la "Girl with a Suitcase Party" (ya vereis el cartel), en la que E., P. y yo esperamos poder pinchar las "Canciones que nunca más escucharemos en la noche pekinesa" en algun garito de Sanlitun. Y para coger el otoño con fuerza, nos vamos a Tailandia... una ya por cuarta vez. Pero sigo sin cansarme. Esta vez playa y una fiesta de la luna llena como colofón final. Viaje en grupo y reencuentro después de muuucho tiempo con un viejo y querido amigo en Bangkok, que después subirá conmigo a Pekin y se quedará por tiempo indefinido tocando por donde le dejen.

Y muchas más cosas, planes, más viajes, Australia, trabajo, ciudades, el año que viene... cosas que me dan vueltas en la cabeza, a las que siempre aplico el que yo llamo "Principio Escarlata":

"I can't think about that right now.

If I do, I'll go crazy. I'll think about that tomorrow"

Según las últimas noticias, los chinos utilizan 5.200 millones de tubos de pasta de dientes al año. Si nos ponemos a hacer cuentas, esto supone que cada chino utiliza 4 tubos de pasta dentrífica al año, lo cual me parece una exageración viendo como anda el tema de higiene bucal en este país.

La noticia tambien lanza otros datos interesantes que vienen a confirmar lo que escribía más arriba. El 97,6% de los chinos sufren de algún tipo de enfermedad bucal. En la ciudad son un tercio los que sufren de estos problemas y en el campo, el 57% no se lava los piños de manera regular. Imagino que algunos no sabrán ni lo que es un cepillo.

Pero lo más grande de todo es que de vez en cuando, uno es testigo de algunas perlitas que caen por ahí y se da cuenta de que realmente estos chinos tienen una forma diferente de entender el mundo.

 

"Yo es que no necesito lavarme los dientes porque tengo un amigo dentista"

...aghhhhhh!!!

China experimenta el movimiento de urbanización más grande del mundo y su causa es el rápido crecimiento económico. Mientras ellos crecen a una tasa del 10,9%, en Europa la media está en un 2%

La población china supera hoy en día los 1.300 millones de personas (censadas) y más de 800 millones son agricultores. Probablemente sean bastantes más, ya que debido a la política de “una familia, un hijo”, los que tienen más de uno, simplemente no registran a esos hijos "de más" y al no existir legalmente, nunca serán escolarizados ni podrán tener un empleo con contrato. Pero están ahí.

El problema es que esos 800 millones no quieren estar en el campo, sino en grandes ciudades donde es más fácil encontrar empleo y ganarse un sueldo. Sin embargo, hasta hace pocos años, no era fácil para los campesinos desplazarse a la ciudad y más aun, establecerse alli. Aun hoy no lo es. El ejemplo lo tenemos con los "curritos", albañiles que son traídos desde el campo a las grandes ciudades solo para una obra. Al finalizar la obra (1 o 2 años) los devuelven a su casa en el campo. En Pekin viven en barracones cochambrosos dentro de la misma obra. Su vida se limita a trabajar, comer (un simple bol de arroz) y dormir.

Antes de la reforma y la apertura, el Estado controlaba la movilidad a través del “Hukou”, un sistema de registros que prohibía a los habitantes de las zonas rurales emigrar a otras provincias o a zonas urbanas. Las “unidades urbanas de trabajo” controlaban el movimiento de los trabajadores, y sólo podían ser transferidos a otra unidad, bajo circunstancias especiales que requerían la aprobación de las autoridades competentes. A comienzos del año 2001, varias provincias reformaron el sistema Hukou haciéndolo más flexible.

La mayoría de estos campesinos carecen de seguro médico y tienen unos ingresos tan bajos (el país tiene actualmente más de 40 millones de personas viviendo con unos ingresos anuales de menos de 95 Euros) que no les permite acceder a tratamientos médicos ni subvenciones, dado que viven lejos de su “domicilio registrado”, donde sí podrían acceder a estas ayudas.

Las predicciones actuales, según informan los periódicos estos días, son que hasta 300 millones de agricultores chinos emigrarán a las ciudades durante los próximos 20 años. Por supuesto esto plantea serios problemas y no solo para China. Muchos paises temen una invasion de chinos en busca de una mejor vida.

Solo por dar unas cuantas cifras más de lo asombroso que llega a ser este pais, yo en Pekín vivo rodeada por 15 millones de personas, y en Shanghai y Guangzhou (Cantón), la población llega a los 20 millones. Hacia 2010, habrá aproximadamente 125 ciudades en China con una población de más de un millón de habitantes y 50 ciudades tendrán una población superior a los 2 millones. Por eso no es de sorprender el boom de construcción masiva que hay en este país, que intenta absorber a toda la población proveniente del campo. Se ve todos los días en cada calle de Pekín.

*Foto de los "curritos" por NORBERTO CUENCA

Ya de regreso de mis escuetas vacaciones veraniegas, me veo envuelta de nuevo en la nube gris de Pekin. Pero me encanta, esta atracción por lo feo, lo cutre y el desorden. Pekin tiene su encanto y todo el que se sumerge en su día y en sus noches de la mano de algún alma amiga, cae preso de su hechizo.

Y hoy me ha tocado visita al banco para pagar deudas. Nunca ha sido al revés, y ahora, mirándolo más a fondo, finalmente el banco tambien me paga a mi... ya era hora.

El tema es que es desesperante las colas que uno tiene que aguantar para poder solicitar la atención de la cajera. Hoy, con la panza llena, me encontré con una cola infinita. De repente me vi delante de la maquinita repartidora de números: "pulse aqui para operaciones personales", "pulse aqui para operaciones de empresa" o "pulse aqui si usted es cliente V.I.P".... nunca antes tuve la duda, pero viendo todas las personas que esperaban delante mia, me decidí a pulsar el botón exclusivo para V.I.P.'s, a ver qué pasaba.

Nada. No pasó nada. Es más, la cajera hasta se levantó de un brinco para atenderme. Como el resto de cosas en China, si eres extranjero, todo el mundo da por hecho todo y nunca te piden explicaciones ni acreditaciones. Fantástico. En menos de dos minutos estaba fuera del banco de vuelta al mio.

Y esta cita, aunque no tenga que ver con la banca, me ha encantado y la coloco aqui como anécdota más de las cosas insólitas que pasan en este país. Transcribo las palabras de mi amigo P.

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"No sé si os conté que en China TODOS los camiones son azules. Así que pregunté un día al intérprete, que por qué los camiones eran azules, sólo azules, y de ningún otro color. Tras consultar con el chófer y pensar la respuesta, me dice: es que el azul (yo ya pensando: ahora me va a decir que el azul es el color que simboliza que la carga llegue bien a su destino, o que el conductor mantenga la mente clara durante el trayecto)... el azul... simboliza CAMIÓN". Y se quedó tan ancho."

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Este fin de semana fuimos a hacer un poco de descubrimiento culinario por la ciudad. Y que mejor para un domingo que unas tapitas en "La Latina" pekinesa.

En la parte norte de Houhai (orilla este), hay un restaurante un poco escondido, el JIUMEN XIAOCHI (literalmente, 9-Puertas Tapas), recien abierto al público. Cinco de la tarde, un calor derretidor y al menos 50 personas amontonadas en la puerta gritándole a la camarera que, con voz atragantada, decía que teníamos que esperar unos minutos más.

La cosa era tan sorprendente, que a pesar del hambre, el calor y la multitud chillona, decidimos quedarnos. "Aquí se tiene que comer bien". A las 17:05 abrieron las puertas, empujones, codazos, lo normal. Corrimos sin saber bien dónde, en busca de una buena mesa. El restaurante es bastante grande, con un patio, pasillos con techos de cristal que dejan pasar la luz y decoración cuidadosa con bastante más gusto del que me esperaba.

Cogimos mesa dentro para asegurarnos. Mientras, A. fue a investigar el resto del local. Hay una terraza en la planta de arriba. Se ven los tejados del hutong. A. me llama. No hay sitio. Le recomiendo que espere y cuelgo. De repente, A. me vuelve a llamar para que me reuna con él. Ya sabía yo que a los chinos el terracismo no les mola. Porque no hay aire acondicionado.

Si es la primera vez que vas, surge el problema de cómo conseguir la comida, porque los camareros no vienen a servirte. Es más, probablemente solo estén para limpiar las mesas. En la parte de abajo hay un pasillo con puestos a ambos lados, cada uno especializado en un tipo de tapa: Niangao Qian (tartaleta de arroz aglutinado), Wei's cheese juice (especie de pudding de queso), Chao Geda (refrito de bolitas de pasta con verdura), Yue Sheng Zhai (estofado de ternera marinada), Yangtou Ma (carne de cabeza de cordero hervida y con sal), Doufunai Bai (gelatina de tofu), etc... Cada tapa, algunas con más de 600 años, viene con el nombre de su creador (Qian, Zhai, Ma...) y la descripción del pintxo en cuestión. Y a pesar de lo mal que pueda sonar, tienen buena pinta y están buenas.

Solo hay que irse al pasillo de las comidas (donde la temperatura sube escandalosamente) e ir eligiendo la tapa que te entre por los ojos. Los cocineros te dan un papel con el que vas a pagar a la caja. Suele haber cola. Luego vuelves con el sello de "pagado" y te llevas tu plato.

Solo tratar de hacerte con una cerveza bien fría y ya tienes resuelta la tarde dominical.

1, Xiaoyou Hutong, north side of Houhai
(next to former Residence of Soong Ching Ling)
Xicheng District
Telf.6402 5858
Abierto: 10:30-13:00 / 17:00-21:00

Todavía no hemos llegado al ecuador de nuestra estancia en Pekin y ya estamos de despedidas. La de anoche, a punto de coger taxis de vuelta a casa y con chaparrón sorpresa incluido, fue la enésima primera despedida y me temo que vendrán muchas más.

De todas formas, no es la primera vez que reflexiono sobre el conocer gente y luego tener forzósamente que despedirte de ellos. Porque si uno va dando tumbos por el mundo, está condenado a ir dejando cosas atrás. Eso ya lo sabemos.

Y cierto es que siempre es más fácil marcharse que que te abandonen, porque a fin de cuentas tú te quedas en el mismo lugar y lo que se va es lo que, felizmente, te sacó de tu rutina. Además, cuando uno se marcha, todo es una mezcla de tristeza y alegría, bien por volver, bien por ir a descubrir nuevos paisajes. El que se queda, con total seguridad, no tiene motivos para estar feliz.

Sin embargo esto ya no es una cosa que me produzca tristeza, las despedidas. Quizás porque ya me he acostumbrado a ellas y sé que son parte del proceso. Un poco de melancolía, sí, por supuesto. Pero sin duda, si uno no anduviera de aquí para allá, jamás tendría la oportunidad de encontrarse a tanta gente estupenda repartida por el mundo. Y entre todas esas personas, la mayoría de las veces hay alguien especial, que, de repente, se convierte en un buen amigo, se vaya uno donde se vaya. Por suerte, es algo que me sigue sucediendo, conectar con gente. Lo que hablaba en mi teoría de los 5 minutos.

De ellos, quizás, son de los que menos pena me da separarme, porque ciertamente, son con los que seguiré teniendo una relación especial. Y más importante aun, seguiré encontrándome con ellos en sucesivos futuros. Es una despedida necesaria para el reencuentro.

Y eso es lo que más me gusta, las cosas que, a pesar de la vertiginosa dinámica del tiempo y el entorno, permanecen estáticas.

Todo el mundo conoce la expresión "trabajan como chinos" y ahora resulta que no, que los que trabajaban "como chinos" no eran los chinos, sino los japoneses y los coreanos, y que esto de la sobrecarga de trabajo en China es nuevo... y grave.

Resulta que con todo este boom de desarrollo económico, las horas de trabajo de los chinos se han hecho cada vez más largas. Tan largas tan largas, que la gente muere literalmente encima del teclado de la oficina por exceso de trabajo. Se estima que esta sobrecarga de trabajo mata a 600.000 chinos cada año... casi como si desapareciera una Málaga entera cada 365 días...

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Y aunque hay una Ley que dice claramente que el horario de trabajo diario no debe superar las 8 horas, la realidad es bien distinta. Las horas de trabajo en China ya han superado las de Japón y Corea del Sur, que ya es decir.

La mayoría de estos trabajadores suelen estar muy bien pagados, pero trabajan bajo una presión enorme durante el día y por las noches deben acompañar a sus clientes. Y todos sabemos de la afición china al "campei", vamos, que prácticamente te obligan a chuflarte en la todas las cenas de negocios. Y al día siguiente a currar como un campeón.

Sin embargo, el temor a la pérdida del empleo hace que se trabajen horas extra por propia iniciativa. Por supuesto! Los trabajadores de medios, los investigadores científicos y el personal directivo, son los que pagan el pato por no poder soportar tanto estrés. Unos tanto y otros tan poco.

Para todo aquel recién llegado a territorio chino o esté a punto de hacerlo, ya sea como turista o como expatriado, y que crea que lidiar con los chinos es pan comido, ahi van algunos consejos que le harán parecer como si llevara la tira viviendo en este pais.

1. No intente hacer uso de su caballerosidad cediendo el paso a los chinos. Ninguno de ellos se lo cederá a usted y probablemente reciba codazos y empujones por quedarse esperando en el quicio de la puerta interrumpiendo su paso.

2. Cuando camine por la ACERA, hágalo siempre a una velocidad constante y nunca cambie de dirección brúscamente. De lo contrario corre el riesgo de ser atropellado por detrás por una bicicleta, una bicimoto, una moto o incluso un motocarro.

3. No pretenda creerse el más suertudo cuando en hora punta encuentre sitio en el andén del metro invadido por cientos de personas. Si el espacio está vacío es porque cuando el tren pare, usted se encontrará con la conexión entre vagones. Y ya será demasiado tarde para avalanzarse sobre una de las puertas.

4. En un restaurante, no pretenda cambiar tan fácilmente el acompañamiento de sus menús: patatas por arroz o ketchup por mostaza. Probablemente el chino en cuestión sufra un cortocircuito que hará que usted pierda gran parte de su hora para comer reglamentaria. Ellos NUNCA entenderán por qué quiere cambiar algo de su menú.

5. Cuando en invierno pida agua en cualquier sitio, no espere más que se la traigan hirviendo. Si usted la pide fría, entrarán de nuevo en cortocircuito. Con el frío que hace fuera, vamos hombre!...

6. No crea que los gusanos o los escorpiones ensartados en pinchitos y a la parrilla son una delicatessen china: eso aquí y en Tumbuctú, es una guarrada.

7. Si alguien intenta venderle un par de Adidas por 2.000 de las antiguas pesetas, no crea que se está llevando una ganga. Lo que le están es timando.

8. Salga de los ascensores con arrojo. De lo contrario tenga por seguro que la masa entrante no le dejará nunca poner un pie fuera.

9. A la hora de cruzar la calle, jamás salte al paso de cebra esperando que los coches paren. Ellos NUNCA lo harán y usted corre el riesgo de acabar debajo de sus ruedas. Péguese a un autóctono y siga sus movimientos.

10. Y no crea que por ponerse a la cola usted llegará tarde o temprano a la ventanilla. Lo más seguro es que los chinos se le cuelen hasta por debajo de las piernas.

Pongámonos en situación. Beijing. Mitad de Junio. 37ºC. 25% de humedad. Casi un Madrid o un Sevilla en pleno Agosto a las 3 de la tarde. La gente cada vez lleva menos ropa y aparecen los pantaloncillos vaqueros por debajo de la bragadura para las más modernas. Cuanto más ajustados y más cortos, mejor. Y acompañados de tacones de 7cm adornados con brillantina.

Y con los calores entra en juego una nueva prenda: el calcetincillo color carne.

Más de una y más de dos nos preguntamos cual es la función de dicho accesorio. ¿Tal vez esconder el pie de inquisidoras miradas? ¿Evitar que con el sudor la señoira se resbale dentro de la sandalia? ¿Copiar la moda de los guiris de Fuengirola que ahora vienen de turismo al Mercado de la Seda?

La cuestión es que esta antimoda contraproducente arrasa en todo el país, a juzgar por el número de chinas que lo llevan (dos de cada tres). Probablemente hay algo que ellas saben y nosotros no sobre las ventajas de tal calcetincillo.

Quizás un día me atreva a preguntarle a alguna de estas mujeres el por qué de ir embutidas en una media opaca e intranspirable en pleno verano y con un calor de mil infiernos. Por el momento seguirá siendo uno de los tantos misterios sin resolver de este país.

Bicycles are for the summer...

Tuesday night. At 8 o'clock the guys were playing again, this time with a "real coach" dressed in a suit. The temperature was fantastic, 27ºC, cold beers, something to eat. And everything after a very long day working in the office.

We didn't know, but at the same place, at the end of the match, they were gonna show a film. Was the clone of Cobain who told us. He just turned up there, the guy who dissapear on friday night.

We stayed. And the film, "Japanese Story" turn out to be an already-seen Australian movie. I finished crying, like most of the people sit there, even if it was the second time I watched it.

Then A., my lovely Mexican friend, and I just took our bikes to come back home. Paula didn't have hers, so Adria gave her a funny ride in my electric bike. 'Cause I bought it, yes. Just the day after publishing this post. And me, well... that same day I had gone to the Spanish Trade Commission, where I had, since December, the bike I bought to P. If you ask yourselves why it took me so long to pick it it up, well, the answer is on the title... Isn't it nice my new bike??

And A. left yesterday to Tianjin. She's already back in Beijing, just to spend her last day in China (after year and a half living in Shenzhen and Dalian) before coming back to London and then, the States.

I've got so used to be with her these days that yesterday night, when I arrived from the office, I missed her so much! 'Cause even if I need much time to enjoy my solitude, probably more than any other person, I love to have friends at home, above all, since I'm living alone.

And suddenly, I realized I'm having a lot of visitors this year. V. and R., L., A.... and in a week, my mum. Then my friend K., who'll stay for an undefined period of time; my sister, G., N., A.... and who knows if someone else. To all who already left, thanks for coming. To all that will be coming soon, welcome to Beijing... BEIBEI JINGJING HUANHUAN YINGYING NINI!!

As the German World Cup is getting closer, people starts developing an excitement feeling about football, even us girls that we've never been very fond of this game.

These days in Beijing, we're having a kind of "mini-league" that takes place in the old parkings in front of NanJie and Yu Gong Yi Shan bars. The winner team will have the opportunity to fly to Germany in June.

And of course, the Spaniards (actually a mix of Spaniards, French, English and South Africans all dressed in orange) are participating... even if they are not as good players as we pretended them to be... but at least the team counts with the hottest guys of all this Chinese league.

We, the cheerleaders, between beers and chats, we try to help as much as we can shouting the name of our team, GROOTE BORSTE ("big boobs" in Afrikaans...) when they score or, mainly, when the rival team scores them...

Then, when the matches and the "summer-cinema" are over, we ride back home by bicycle enjoying a very pleasant night. And in these moments I just can't avoid thinking that I love being here.

Si algo me faltaba por ver aquí, desde luego ha sido la visión de esta misma mañana. Sin apenas inmutarse de que era seguido por decenas de ojos rasgados, un extranjero, con pantalones, camisa y mochila, surcaba el carril bici montado sobre un monociclo... algo bastante incómodo para ir a la oficina, sobre todo si uno lleva prisa.

Hasta que lo he perdido de vista he estado intentando imaginar por qué uno elige como vehículo de desplazamiento tan extraño aparato, ¿practica para su fin de semana en el circo? ¿así se hace más ejercicio con eso de mantener el equilibrio? ¿lleva en China más de 7 años, suficientes como para perder un poco el juicio? Cualquiera que sea la razón, ya es tarde para saberlo, aquí sentada delante del ordenador de la oficina, con un capuccino del Pacific Coffee, que cada vez me pido más grande y un donut español.

Estoy cansada. Será porque he tenido esta noche muchos sueños. O al menos eso dice mi profa de chino. Cuando uno sueña mucho, al día siguiente está más cansado, porque tu cabeza no ha dejado de funcionar en toda la noche... A ver C., le digo, la cabeza nunca deja de funcionar mientras dormimos. Sueñas todos los días, pero de algunos sueños te acuerdas y de otros no. ¿Si? ¿Y por qué nos acordamos solo de unos pocos? Ay, eso ya no lo sé...

Yo esta noche he soñado que preparaba un viaje en coche para irme a vivir a Berlin, una de las ciudades donde me gustaría pasar una temporada, después de Bologna y Lisboa. Hace casi dos años podía haber terminado en la primera y en diciembre podía haber acabado en la segunda. Oportunidades que se me escaparon porque decidir tomar otro camino que me ha llevado a estar sentada en esta oficina con mi capuccino hongkonés. En fin, decisiones que no me resultan fáciles de tomar porque siempre creo que no son las acertadas hasta que el tiempo me da la razón.

Reitero. Estoy cansada. Porque he soñado demasiado, porque algunas cosas no cambian, porque otras sí lo hacen, porque a veces me falla la paciencia, porque nunca sé si me equivoco, porque a veces no hago lo que debería, porque tengo tos espasmótica, porque nos engañaron con esto del amor y porque el día de hoy no acompaña nada a mejorar este estado mío de lasitud. 

Los usuarios del Internet de un gran número de ciudades chinas han tenido dificultades serias al intentar tener acceso al servicio de email de Hotmail, apenas tres semanas después de que el presidente chino Hu Jintao visitara a Bill Gates en su casa de Seattle.

Los persistentes problemas durante la última semana, han conducido a muchos usuarios de Hotmail en el país, a asumir que este sitio se ha agregado a la larga lista de los Web site extranjeros bloqueados por el gobierno. Beijing nunca comenta o desmiente si está bloqueando sitios con lo cual es difícil distinguir entre la interrupción activa del gobierno y problemas reales de la red.

Microsoft confirmó que algunos de sus clientes en China no habían podido tener acceso a un número de servicios, incluyendo MSN Hotmail y su sitio de live.com, aunque culpó de ello a una avería técnica y dijo el problema ya había sido resuelto.

Si los problemas son el resultado de la censura del gobierno, esto pondría al Sr.Gates en una posición difícil. En su estancia en casa del Sr.Gates, el presidente Hu declaró: "Bill Gates es amigo de China y yo soy amigo de Microsoft."

Los usuarios de hotmail en China suelen tener a veces problemas con el acceso a sus cuentas, pero en Shanghai, Chongqing y Beijing afirman que las dificultades han sido particularmente agudas recientemente. Varios usuarios afirmaron que la situación había mejorado el fin de semana, pero a inicios de esta semana, los problemas han vuelto a surgir.

La cuestión es que con websites que te permiten viajar anónimamente por la red, tipo "profixy.com", este problema no existe, con lo cual, uno empieza a pensar que realmente no es una cuestión técnica...

*Texto traducido del periódico "The Australian"

Hace no mucho, mi amigo A. me escribió para contarme que había comprado una tarjeta gráfica muy barata para el ordenador a través de Ebay. El problema: que se la había comprado a un chino en Pekin...

Problema nº1: El chino, después de recibir el pago de la tarjeta gráfica le pidió a mi amigo A. 100Euros más porque en aduanas se lo exigían para que el producto pudiera salir hacia España. El tema olía mal y mi amigo A. literalmente mandó al chino a tomar viento fresco y le dió mi contacto para que me diera a mi la tarjeta y ya veríamos cómo se la hacía yo llegar a Madrid.

Problema nº2: Como cabía esperar, el chino no solo no se puso en contacto conmigo, sino que cuando A. me dió sus datos: A) el teléfono NO existía y B) al comprobar la dirección (en un hutong...) el código postal no coincidía siquiera con el distrito de Dongcheng tal y como ponía en la dirección, sino con el de Xuanwu... o sea, más falsa que un reloj de a peso, más falsa que un billete de 7 euros...

Problema nº3: Ebay solo se hace responsable del reembolso del dinero si uno paga electrónicamente a través de PayPal, y mi amigo A. pagó en metálico a través de Western Union ya que en China ya se sabe como funciona todavía el tema electrónico.

Moraleja: Jamás compren a un chino por internet si no quieren que el cudeiro en cuestión les envíe una pedorreta electrónica y más si tienen un amigo en Pekin para aconsejarles sobre tal compra.

Parece el título del último single de una banda cualquiera de Seattle y que escuchas en tu reproductor de música. Pero no. Hoy mi profa de chino me hablaba de la lluvia artificial como si fuera algo de lo que yo debería estar... enterada??

Después de la gran tormenta de arena que tuvimos en Beijing, la más grande desde 2001 y que llegó a Corea del Sur y Tokyo ayer martes, las autoridades chinas crearon una "mini-lluvia artificial" para limpiar el ambiente y que el polvo terminara de bajar. Gracias a eso hoy disfrutamos ya de un cielo azul, algo que recuerda más a una primavera que a una catástrofe nuclear.

Mi pregunta era cómo se crea una lluvia artificial, ¿qué se hace para que llueva? La respuesta la he encontrado buceando un poco en internet. El método más conocido es el de bombardear las nubes con nitrato de plata. El nitrato de plata es una sustancia que convenientemente pulverizada en una nube, proporciona un gran número de núcleos de condensación que atrapan las gotas de agua y las precipitan al suelo. Pero para que llueva hacen falta nubes y si no hay, tampoco es ya un problema. Por ahi ya investigan con unas placas de material negro que atrapen el calor y hagan ascender el vapor a las capas altas y más secas de la atmósfera.

Con tantos nitratos, yoduros y sulfatos pululando entre las nubes ¿quién le cantará ahora a la pobre Virgen de la Cueva y quién sacará a los "santos" a la calle para que caigan cuatro gotas?

Noticia relacionada: elmundo.com

Esta mañana al salir de casa me di cuenta de que el cielo y donde fuera que mirara era de color marrón. "Lunes y marrón", pensé. Sin duda no motiva mucho a salir de la cama... Y una vez más volví a maldecir la polución tan increible que sufre este país.

Pero miré al suelo y vi... arena? y mucha. Eso era, las famosas tormentas de arena de las que ya me habían hablado. Por si teníamos poco con el frío bajo cero, la nieve que solo ensucia, las no primaveras ni otoños, el aire seco que te cuartea la piel, la contaminación que no te deja ver el sol, el viento o el calor de chicharra que entra sin avisar. Según me dicen, marzo y abril son los meses álgidos. A partir de mayo en Beijing suele llover y la vegetación hace decrecer la formación de estas tormentas.

Cuando el año pasado me hablaban de las tormentas de arena, yo me imaginaba un día de fuerza 8 en el Estrecho y pensaba que tampoco sería para tanto un poco de arena de aquí para allá, sobre todo si estás vestido. Sin embargo aqui ocasionan muchas molestias en la vida cotidiana, porque no es solo arena lo que mueve el aire. Al salir a la calle, ves a las mujeres como se cubren el rostro con pañuelos y utilizan paraguas para no verse envueltas en gruesas capas de color amarillento. Y los chinos barriendo las calles hacen todavía más insoportable andar hacia el trabajo. Además, las tormentas de arena, con aire cargado de polvo, provocan ataques de alergia y dolor de garganta, algo que sin duda no me vendrá nada bien.

Y toda esa arena, ¿de dónde viene? Mongolia y las regiones autónomas chinas de Xinjiang, Ningxia y Mongolia Interior, son los principales lugares de procedencia. En estas regiones se encuentran desiertos como el de Gobi (Mongolia) o el de Taklamakan en Xinjiang, el desierto que cruzó Marco Polo. Pero además, durante las últimas décadas se ha formado a sólo 70 kilómetros de Beijing un trozo de desierto que domina la capital del país.

En los últimos años, el gobierno chino ha desplegado una serie de actividades encaminadas a controlar y prevenir la desertización de la zona. Se proponen básicamente frenar, al llegar el año 2010, la tendencia al crecimiento de la superficie desértica. Y de acuerdo con sus cálculos, hasta el 2030, si las condiciones económicas y tecnológicas lo permiten, la superficie total de las zonas desérticas empezará a reducirse, de modo que el 2050 quedará resuelto completamente el problema.

Noticias relacionadas:

larazon.es

antena3.com

Éstas son algunas noticias breves que aparecen cada día en la edición impresa del China Daily:

1. Un estudiante universitario de la provincia de Shangdong fue rechazado por una empresa porque nació en el Año del Cerdo. Según el manager, los Cerdos no trabajan bien con los Monos, su horóscopo, así que decidió no contratarle.

2. En la provincia de Liaoning, un granjero asegura que su gallo está poniendo huevos. Al parecer antes se comportaba como un gallo normal, cacareando al amanecer. Sin embargo desde hace dos semanas ya ha puesto diez huevos. Los expertos afirman que podría haber cambiado de sexo. Siguen las investigaciones.

3. Un anciano de Beijing que hacía un tour por la provincia de Yunnan, fue olvidado muerto en su habitación de hotel. El tour prosiguió sin percatarse. El cuerpo fue encontrado en la habitación dos días después.

4. Después de seis años, un hombre de la provincia rural de Henan ha vendido su casa para ir en busca de su mujer, a la que envió hace seis años a la capital para que aprendiera peluquería.

5. Un niño de 12 años denuncia a su padre ante la policía porque pilló a éste utilizando los servicios de una prostituta. Al parecer, el niño ya había advertido a su padre de que no volviera a hacerlo. Pero una noche, el padre salió sospechósamente de casa y su hijo decidió seguirle, pillándole infraganti.

6. Un estudiante de instituto ha estado viviendo como un hermitaño en las montañas de Liaoning durante los últimos 5 años. El chico decidió dejar su casa tras un fracaso en las notas de 2001.

7. La desesperación lleva a un joven a operarse los ojos para hacérselos más grandes tras ser abandonado por su novia. Según ésta, solo le gustaban los chicos con ojos más redondos y grandes. Tras la operación, su exnovia le esperaba a la salida del hospital con un ramo de flores dispuesta a volver con él.

Levantarte un domingo temprano a pesar de haber salido la noche anterior. Mirar por la ventana para ver qué día hace y tener unas ganas horribles de bajar a ver si mi bici nueva pasó también una buena noche. Girar la llave para encender la batería de segunda mano. Ir en bicimoto con pasajero trasero sin pedalear y con los 20 grados de Beijing dándote en la cara. Comer al sol en una azotea haciendo intercambio español-mandarín. Comprar pinturas que colgar en las paredes de mi casa en el mercado de Sanlitun. Y tener una conversacion telefónica Delhi-Beijing-HongKong y creer que estoy con ellos en la misma sala. Hoy ha sido un buen día, tan bueno como los 69 anteriores.

A veces me gustaría que esto fuera una hecatombe estilo Saigón, donde las motos campan a sus anchas. Tanto tráfico nos está matando y con una moto uno se mete por donde quiera. Pero los chinos no lo ponen fácil, a pesar de que las motos les ahorrarían muchos problemas.

Una moto de 125cc, imaginemos una vespa, puede costarte alrededor de los 2.000 o 2.500 yuanes (200-250 euros) en Pekin. Probablemente te gastes otros 1.000 en reparaciones y la gasolina son 15 yuanes por cada 80Km.

Hace poco, salía de comer del "Hutong Pizza", restaurante recomendado por P. y donde hacen una de las mejores pizzas de la ciudad, y justo en la puerta había un laowai (extranjero) arrancando su moto, probablemente de esta misma cilindrada porque era grande. Al verla pensé en la motillo que me gustaría comprarme, una BI-CI-MO-TO, si, si, esas motos eléctricas que molan tanto y que te permiten ir por el carril bici. Con las de motor no puedes. Al comentarle a los chicos que quería comprarme una, el guiri me miró y me dijo, "te vendo la mía por 2.100 kwais, piénsatelo". Arrancó y se fue. Aunque hubiera querido comprarla en ese mismo instante, tal personaje desapareció entre los hutones, sin dejarme elección. Maldito.

El problema de comprarse una moto de las grandes es que casi seguro, la estarás conduciendo de manera ilegal, pues las matrículas dejaron de emitirse en enero de 1998. Además, hay diferentes clases según el tipo de moto y para una de 125cc hace falta una placa Jing-A, con la que no puedes entrar en ningno de los anillos que circunvala la ciudad. La multa por conducir sin matrícula son 800 yuanes (80 eur) y 13 días de retención de la moto. Pero raramente paran a laowais. Y si te paran sin matrícula, un poco de teatro y te dejan ir. O eso dicen.

La otra opción son las scooters de 50cc (necesitas matrícula tipo D más test de conducir) y las bicimotos. Según el artículo que leí, los dos tipos se venden bastante, a pesar de que las que funcionan a gasolina, están todavía prohibidas en Pekin. En 2002, dejaron de registrarse bicis eléctricas.

Sin embargo, con la entrada de 2006 han levantado la prohibición (solo en Pekin) para intentar descongestionar el tráfico. Las prohibieron porque doblan la velocidad de una bici (aunque no sobrepasan los 30km/h) y porque pueden conducirse sin carnet por el carril para éstas. El segundo problema es la batería que utilizan y que te permite conducir durante 45Km, que es altamente contaminante cuando se desecha.

Y yo me compraría mi bicimoto mañana mismo, pero el porcentaje de que te la roben es altísimo y aunque no valen demasiado caras (unos 70 euros de segunda mano), siempre será mejor que te roben tu bici de 4 duros. A C. ya le ha pasado y solo a las dos semanas de comprarse la suya. Pero yo sigo en mis trece a pesar del riesgo de robo, sobre todo ahora que empieza el buen tiempo. Y qué mejor forma de conocer Pekin... "Mamma voglio il motorino!"

Cuando el año pasado me hablaba una de mis profesoras de chino de los exámenes médicos prematrimoniales en China, pensé que se trataba de alguna invención para sorprender a los “kwailos” (fantasmas blancos en cantonés). Sin embargo, acabo de toparme con una noticia que me hace pensar que cualquier cosa que oigas acerca de este país desgraciada o acertadamente, es verdad.

“Chinese experts have called for restoring the practice of compulsory pre-marital health check-ups to ensure the quality of newborns and the entire population generally.” (People’s Daily)

Estos exámenes, que pueden costar una media de 300 yuanes (30 EUR), eran hasta 2003 un requisito esencial para poder contraer matrimonio. El sida, la diabetes, enfermedades mentales hereditarias, malformaciones e incluso la impotencia o la esterilidad, eran causa de la prohibición del celebramiento. Y yo me pregunto si la pareja de enamorados se quedaba tan tranquila cuando un hipotético Sr.Zhang resultaba ser impotente o estar loco: “El médico diagnostica que nuestro amor es imposible”

¿Sabrán distinguir los chinos la verdadera locura del estado de enajenación transitoria en el que nos sumerge el amor? Me pregunto si la pareja de "tullidos" no escaparían al campo a vivir su amor lejos de ojos inquisidores y papeles galenos de por medio… Aunque también me pregunto si estarían realmente enamorados o serían fruto de algún matrimonio de conveniencia, sintiéndose así aliviados por la sentencia del doctor. Uno ya no sabe en los tiempos que corren. Y menos en este país.

Con la reforma matrimonial de 2003, y la consecuente abolición de tales chequeos, la tasa de reconocimientos médicos prematrimoniales empezó a caer en picado y el número de enfermedades hereditarias entre bebés ha empezado a crecer nuevamente. Es por eso que en varias ciudades del interior de China, las autoridades están promoviendo la vuelta a esta práctica, haciendo gratuítos los certificados.

¿Estamos viviendo en una nueva Gattaca de Doctores Lamar y no nos habíamos enterado?

1. Hoy es el segundo día de primavera y en Beijing la temperatura ya alcanza los 18 grados durante el día.

2. Me he deshecho de mis botas de mamut para empezar a utilizar mis bailarinas tailandesas.

3. Voy a ver a los Rolling Stones antes de que mueran, en un concierto en Shanghai dentro de 15 días.

4. Me he dado cuenta que mis 9 días en Malasia y Bali me van a salir por 4 duros.

5. Me puedo hartar de cenar y beber en un restaurante de comida de Xinjiang por solo 2,5 Euros.

6. Mi hermana me promete visita eusko-andaluza en agosto.

7. Soy capaz de escribir un e-mail a mi ex-profa en Hong Kong con caracteres chinos.

8. Como cada miércoles, ya tenemos planes para todo el fin de semana.

9. Hoy me han escupido a un pie y lo he sabido esquivar con un golpe de tobillo.

10. He conseguido colarme en la taquilla del metro al más puro estilo mandarín.

O lo que es lo mismo, "el que no llora, no mama". Y porque los dichos populares tienen gran parte de verdad, decidí aplicarme el cuento y el resultado no se ha hecho esperar.

En febrero del año pasado me compré el iPod, murió en agosto y en el Servicio Técnico Apple (STA) de Hong Kong me lo cambiaron por uno nuevo, ya que disfrutaba de un año de garantía. En diciembre antes de volverme a España, volvió a morir. Intenté lo posible y lo imposible y logré que reviviera por unos instantes y de forma intermitente. El STA en España me pillaba a desmano, lo que en mi caso venía a significar pereza de la muerte. Así que me esperé a volver a Hong Kong.

Sin embargo, los que bien me conocen saben del despiste intrínseco en mi persona, con lo cual no llevé el iPod conmigo hasta la segunda vez que pisé Puerto Perfumado. Y la garantía, claro, había expirado. Hablé con tranquilidad con la chica que me atendió y le advertí de la injusticia de tener que tirar a la basura un aparato que no tiene nada de barato cuando el problema es un fallo del harware. Le pregunté si podía poner una queja en algún sitio y amablemente me sacó el libro de reclamaciones.

No sé qué debí poner en mi momento de arrebato anti-Apple, pero la cuestión es que hoy me he encontrado en mi buzón el siguiente e-mail:

Sé que muchos se estarán riendo ahora leyendo estas líneas y es que justo saliendo del STA me compré un reproductor nuevo, esta vez de Creative, 30GB, pantalla color, etc... así que mi iPod nuevecito irá a parar a manos de mi hermana, segunda en línea sucesoria. Que suerte tienen algunas.

Así que aplíquense el cuento señores y confíen en los dichos populares... que más sabe el diablo por viejo que por diablo.

Hoy, sin esperarlo y solo por ser mujer, tengo derecho a tener medio día libre, que puedo utilizar bien hoy, bien cuando me plazca. Sin duda, cogeré lo último para alargar algún fin de semana lejos de Pompougnac. Algunos dirán que esto es una discriminación masculina. Yo más bien creo que es una medida para compensar ciertas carencias.

Este año se cumplen 75 años desde que se le otorgó a la mujer española el derecho al sufragio. Sin embargo, hoy por hoy, en 2006, las mujeres aun seguimos estando en desventaja, y me refiero sobre todo al terreno laboral. Me inclino a pensar que la igualdad solo la podemos alcanzar renunciando a una parte de nuestras vidas, y aquí me acuerdo de mis conversaciones con el Abuelo en Puerto Perfumado.

Hace algún tiempo, leí un artículo muy interesante que hablaba sobre mujeres emprendedoras. Entre ellas, diplomáticas, corresponsales, empresarias… Pero ese no era el denominador común para mi en la noticia. Todas ellas había renunciado a tener una familia por dedicar su vida a su carrera profesional. Todavía hoy nosotras no podemos dedicarnos a las dos cosas. Algo de lo que sí disfrutan los hombres.

Y adelantándose a la celebración de este día, la semana pasada nuestro gobierno nos aprobó un anteproyecto de ley en el que:

Porque todavía pasan cosas que nos corroboran que todo no es cómo se esperaría que fuera. Una no debería temer perder su empleo por anunciar su embarazo a su jefe, tal y como le pasó a mi amiga M. en enero. Por tanto no puedo que estar feliz ante la noticia. Aunque aun queda mucho que hacer, y me refiero sobre todo a fuera de España. Según leo, "en Arabía Saudí las mujeres todavía no pueden votar, en Camerún el marido decide si trabaja o no, en Guatemala se exime de culpa al violador si se casa con la víctima y en Nigeria el esposo está en todo su derecho de usar la violencia física cuando discutan." Y en China, todavía la gran mayoría de las mujeres, fundamentalmente por el trato despreciativo masculino, carece de autoestima y no ven su vida más allá que aquella dependiente de un hombre.

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"Elegí pena u olvido o sudor compartido.
Ojalá no me arrepienta de haberme conocido.
Lo importante es que nunca pude hacerte sentir mal
Felíz día de la mujer mundial"

Andrés Calamaro - El Día de la Mujer Mundial
Honestidad Brutal (1999)

Mientras aguardo en la conveniente sala de espera de una oficina cualquiera de Beijing, miro y remiro las paredes, adornadas muy al estilo chino. Todo muy recargado y un pelín hortera. Me quedo mirando fíjamente uno de los caracteres colgados de la pared (y que no puedo leer...) y pregunto qué significa. Me desvelan el secreto. Entonces mi compañera china me señala el carácter de al lado y me pregunta si sé cuál es. Contemplo con detalle y me esfuerzo por no quedar mal. Sin embargo algo no encaja. Me es tremendamente familiar... claro claro, es que es muy fácil...
 

...pero... no lo han colgado al revés?
 

Miro por toda la sala y el mismo carácter cubre los tabiques de todo el habitáculo colgado de esa manera. Menudo despiste el de estos chinos que no saben ni leer su propio idioma...
 

El carácter en cuestión, FÚ, significa "Felicidad", "Salud", "Bienestar" y todas esas cosas buenas y positivas que gustan tanto en este país. La razón de colgarlo al contrario, FÚ DÀO, es precisamente para que la felicidad venga a ti, que solo con llamarla no basta.

Pasar la noche del sábado en un espectáculo de drag-queens en pleno hutong de Beijing, es algo que no le sucede a mucha gente. Pero allí acabamos después de patearnos el laberinto de callejuelas sinuosas y después de haber cenado por dos duros en un restaurante a base de noodles, birras y "paijiu" (o lo que viene a ser lo mismo, licor de lagarto, al que atribuyen propiedades afrodisíacas...)

El local no es ilegal, pero sí el show, y por ello se celebra en la planta de arriba. Pasarela cual Cibeles, desfilan por ella personajes salidos de las profundidades de la ciudad. Todos cantan canciones populares chinas, bailan y lucen sus mejores trajes para un público eminentemente masculino. La madame, un(a) señor(a) gorda vestida de amarillo, es la encargada de presentar a sus chicas. Unos más femeninos que otros, se encargan de dar lo mejor de si para así ganarse el cariño de la clientela y de paso, unos cuantos kwais en el escote que no vendrán nada mal.

A mitad del espectáculo, hacen un pequeño teatrillo en el que sacan a gente del público. En esta ocasión, los "laowai’s" estamos en el punto de mira. No somos frecuentes en este tipo de locales. Los asistentes parecen disfrutar con el diálogo de las dos drag-queens, y estallan en risa cuando acoplan la mano del argentino (con un mandarin principiante) en el paquete de una de ellas. Una lástima no poder entender lo que hablan. Pero igualmente la situación es tan cómica que no puedes más que participar de las risas del público.

Y el espectáculo llega a su fin. Entonces la gente se levanta y se va. Solo vinieron a eso. Salir a la calle y un frio de la muerte. Y la pregunta del millón. ¿Ahora dónde vamos?

Con la entrada del Año Chino del Perro el pasado 28 de enero, se reabrió la polémica sobre el consumo de carne canina en el país. Muy a pesar de las protestas de los amantes de los animales, en China (no así en Hong Kong) todavía siguen existiendo restaurantes y cadenas de supermercados que ponen a la venta carne de perro.

Al parecer ésta nunca ha sido una tradición china, sino que ha sido una moda venida de la mano del desarrollo económico. La gente quiere probar cosas exóticas, nuevas sensaciones una vez más. Es por ello que una gran parte de la población no comprende cómo se continúa haciendo. Por otro lado también están las protestas de los defensores de seguir consumiendo carne de perro, al parecer, considerada una exquisitez entre los entendidos y un plato especial para los fríos días de invierno.

En una de las noticias al respecto, aparecía una cita de una mujer que se estremecía con pensar en tener un perro como mascota, y que, en cualquier caso, no dejó de parecerme un tanto sarcástica.

"Why are these people doing this?" she asked, while eating at one of Beijing’s best-known restaurants for dog meat. "It’s not like we are eating their dogs"

Desde la década de los 90 en los que empezó la perro-manía en China, todavía siguen existiendo restricciones a la hora de tener perro en casa. Al igual que la política de una-familia-un-hijo, para los canes existe algo similar, los cuales además no podrán superar los 38cm de altura, pues se exponen a que sean sacrificados por las autoridades competentes. Y a la hora del paseo diario, uno puede solo hacerlo al amanecer y/o al atardecer para no molestar a los viandantes.

Esta obsesión mascotil ha llegado a tal extremo, que en Beijing se ha abierto el primer restaurante para perros. Mientras unos privilegiados disfrutan de una comida especialmente preparada para su raza y complexión, otros están a la espera de ser despellejados vivos y acabar en la olla de algún restaurante de la ciudad.

Pero la venida de las Olimpiadas en 2008 cambiará probablemente ésta y otras muchas cosas, tales como el (des)uso del inglés (se le exigirá entre otros, al 80% de los funcionarios y a los taxistas, a los cuales se les retirará la licencia si no pasan un examen de idioma) y la costumbre de escupir en la calle (a partir del mes que viene se pagará el atrevimiento con 5EUR de multa). Por eso señores, yo les insto a que vengan ahora, a que se den prisa, que la China que conocíamos hasta hoy no seguirá existiendo por mucho tiempo.

16 de Febrero de 2006

“Un estudio del British Council afirma que las empresas de todo el mundo no tardarán mucho en buscar gente que, aparte de hablar buen inglés, tenga fluidez en otros idiomas, particularmente mandarín y español” (Financial Times)

Y aquí estoy yo para aprovecharme de eso. Ya empecé mis clases particulares de chino en horario de oficina, 4 días por semana. Lo tenía todo en la cabeza y ahora parece que cobra sentido. Ya he tenido mis primeras conversaciones telefónicas y la gente me entiende! y lo que es mejor aún, yo les entiendo a ellos.

Según el British Council, estos son los idiomas más hablados del mundo:

1. Mandarín (1.052mill)
2. Inglés (508mill)
3. Hindi (487mill)
4. Español (417mill)
5. Ruso (277mill)
6. Bengalí (211mill)
7. Portugués (191mill)
8. Alemán (128mill)
9. Francés (128mill)
10. Japonés (126mill)

 
Desde que estoy en Beijing, me preocupa mucho el aire que respiro. Para empezar, estoy fumando bastante menos, porque bastante humo me trago ya a lo largo del día. En China no se toman medidas para frenar las emisiones de gases que contaminan el aire. La contaminación ya no es un problema de ciertas regiones, sino que se ha convertido en un problema estructural en el país. Y no solo eso. Se ha descubierto recientemente que la contaminación que emite China está afectando al aire que respiramos en otras partes del mundo.

 
Las ciudades más contaminadas del mundo son principalmente las asiáticas, entre ellas Beijing, Shanghai, Teherán, Delhi y Calcuta. Sin embargo, Beijing ocupa el número 28 de las ciudades chinas más contaminadas, lo cual me hace pensar en cómo debe ser vivir en Datong, a cinco horas en tren desde Beijing, al parecer la ciudad más contaminada del país y una de las más visitadas gracias a sus templos y pagodas.
 

En Beijing, por ejemplo, todavía siguen existiendo fábricas dentro de la ciudad y es posible ver chimeneas humeantes desde la ventana de muchos de los que vivimos aquí. La contaminación algunos días es tan grande, que podemos mirar directamente al sol sin que nos moleste a la vista.

 
El problema de contaminación que sufre China es que la energía proviene básicamente del carbón (las ¾ partes). Las razones son su precio (es bastante más barato que otras energías menos contaminantes como el gas natural) y que China posee una reserva de carbón con capacidad para seguir suministrando al menos otros 200 años más. Según noticias que he leído recientemente, China no será capaz de llevar a cabo su política de reforma hacia energías limpias, porque el precio del gas natural se ha disparado. Normalmente las fábricas chinas están equipadas con dispositivos que evitan que la nube de hollín se expulse al exterior. Pero otros agentes contaminantes como el mercurio, se escupen libremente por las chimeneas. La mayoría de estas fábricas prefieren pagar una multa anual (que no supera los 500.000 dólares), antes que comprar un sofisticado equipo anticontaminación, que cuesta casi 15 millones de dólares. Además los inspectores locales son reacios a tomar medidas drásticas porque estas fábricas generan empleo.

 
El problema principal de esta emisión de gases es la acumulación del mercurio en el agua y en los alimentos que comemos. Hasta ahora, los científicos asumían que el mercurio se asentaba en la tierra o el agua después de que las fábricas lo arrojaran en forma de gas de las chimeneas. Sin embargo, éste se eleva a la atmósfera entrando en una corriente de aire que transporta el aire contaminado por todo el mundo. Norteamérica y Europa por supuesto también contribuyen con su propia carga, pero Asia, que sigue pujando por el crecimiento económico de China y la India, es el contribuidor más grande (China arroja casi un cuarto de las emisiones no naturales del mundo).

 
Y todo este tema irá a peor. Antes de 2020, China tendrá más de dos veces la cantidad actual de capacidad de generación de electricidad. La mayoría de plantas nuevas seguirán funcionando con carbón. Además, tenemos el problema de los accidentes medioambientales, como la explosión en una planta petroquímica en noviembre en el nordeste de China, que vertió 100 toneladas de benceno tóxico en el río, cortando el suministro de agua a millones de personas durante días y que finalmente se convirtió en un incidente internacional al enviar parte del derrame a Rusia. Este no es un hecho aislado. Han ocurrido al menos 45 accidentes parecidos hasta el día de hoy desde aquella fecha.

 
Sin embargo las soluciones globales propuestas son cada vez más difíciles de alcanzar. La última iniciativa, el protocolo de Kyoto, está dirigido a limitar emisiones relacionadas con el calentamiento global. El protocolo fue rechazado por los Estados Unidos, el mayor contribuidor de tales emisiones, y no se aplica a China, el segundo emisor más grande. Todo esto tiene difícil solución y no podemos culpar a los chinos de estar destrozando el planeta cuando lo único que están haciendo ellos es imitar el modelo de desarrollo económico que nosotros ya seguimos en su día. Y occidente sigue deslocalizando fábricas y plantas energéticas a países en desarrollo. Así contaminar cuesta menos y los que se tragan el humo son otros. O al menos eso creíamos.

Hoy a la hora de comer (china) mis dos compañeras del banco me han invitado a acompañarlas de nuevo. Una comida solo de chicas esta vez. Todavía tenía el recuerdo en mi cabeza de la primera vez que decidí unirme a todos ellos la semana pasada (somos 7 personas en la oficina) y dudé por un momento si aceptar o no la invitación, aludiendo desavenencias horarias irreconciliables.

Aquella vez decidieron ir a un restaurante cantonés, con el consecuente efecto "pelos como escarpias", y en el que me sentí como en la peli de Indiana Jones donde se sientan a una mesa y empiezan a traer ollas chup-chupeantes, de donde salían serpientes, insectos gigantes varios y como postre, sesos de mono... Pero tengo curiosidad por conocerlas mejor y además, siempre tengo muchas preguntas y nunca un chino a mano que hable inglés y menos, español.

Hoy ha tocado sichuanés, menos mal. La comida, buenísima dentro de lo que cabe, pero me han hecho probar una especie de horchata caliente hecha de judías que estaba bastante insípida. Según ellas, es una bebida muy famosa en China, aunque el hecho de que la beban 1.300 millones de personas no la hace más apetecible a mi paladar. La cocina de Sichuan (Chuan Cai) se caracteriza por sus sabores fuertes y picantes ya que utilizan sin moderación alguna guindillas, chiles rojos y pimienta de Sichuan. Sin embargo, estos ingredientes fueron introducidos desde Sudamérica a finales del siglo XVII, con lo cual, la popularidad de la comida sichuanesa de hoy en día se la debemos en gran medida a los comerciantes españoles de la época. Al igual que el Feng-Shui (Viento-Agua) para la armonía de los espacios, para la comida también utilizan una filosofía propia, y todo tiene que ver con la complementariedad del YANG (principio masculino y positivo) - y del YING (principio femenino y negativo) en el universo.

La medicina china considera que el cuerpo humano y los alimentos están constituidos por cuatro naturalezas: lo caliente, lo ardiente, lo frío y lo fresco, caracterizadas por uno u otro de los cinco sabores: ácido, amargo, picante, salado y dulce. A partir de estos conceptos básicos, los chinos clasifican los alimentos. El hecho de ser considerado “caliente”, como el pato y el cangrejo, o “frío” como algunos pescados, no tiene nada que ver con la temperatura del alimento consumido. Así, por ejemplo, si una persona cae enferma, se aplican una serie de técnicas para reequilibrar de nuevo el cuerpo. Consumiendo alimentos “fríos” cuando se tiene fiebre, alimentos “calientes” si nos pillamos una gripe, etc… vamos, como cuando de pequeños nos daban jamón cocido, arroz blanco y yogurt cuando nos empachábamos. Los platos también intentan seguir una armonía incluso de colores y equilibrio entre carnes y verduras en la misma comida. En fin, que de esto me he enterado un poco hoy.

Pero lo que todo el mundo piensa cuando se le habla de cocina china es en rollitos de primavera, arroz tres delicias y pollo con almendras. Pues bien, por aquí no hay nada de eso. Si bien, podemos disfrutar de unos fabulosos snacks, para ir abriendo boca, mientras paseamos por la calle. Os presento los delicatessen chinos. Te los hacen a la plancha en un momentito.

6 de Febrero de 2006

The post of today will be in English even if my writing is not as good as it’d be supposed after all these years of hard study… The reason, my hongkonese friend Cecilia, known by most of you as “la Ceci” or “Chinita”. She has been doing big efforts trying to understand, by reading my blog, if I was alright or not in my very first days in the Chinese capital. Now it’s the turn of letting her know a bit of my everyday life here. Ceci, anyway, keep learning Spanish, you’re doing a great job. Now you have too many reasons, as many as Spaniards in your life. But principally, you should keep learning it in behalf of big-nosed, almond-shaped-eyed “Siu-faa!”, eheh...

Today is monday, day hated by many, and almost eight o’clock in the evening. I decided to come to “The BookWorn” with my laptop, essentially becuz it’s said they have a wireless connection to internet… lucky them who know how to use it... So basically, now I’m writing this lines in Word, hoping that the batteries last enough to finish what I want to tell today.

I’m having a cappuccino and a tasty “Homer sandwich” (tomatoes, ham and cheese) in this amazing kind of library where you can borrow books, buy them, drink and eat delicious dishes. And of course, to get the internet I cannot use… damn it… In the background there’s a Western guy playing the piano and, to my surprise, the first piece he has played has been that one of the “Planeta Imaginario” (Arabesque Nº.1 de Debussy)… I was immediately transported to my early days! How many mornings I spent in front of the TV watching that bizarre programme...

Outside is snowing. Today has been the first day this year. Actually it’s not really as cold as I supposed Beijing would be when I planned to arrive to the city, but certainly I would like to be enjoying the twenty-something degrees of Hong Kong… Anyway, when I went out this morning to take the subway in Dongzhimen, I couldn’t believe it. I thought I wouldn’t see the snow this winter. I was feeling embarrassed walking like Chiquito when I realized it was not only me. Everybody was walking with tiny footsteps to avoid slipping to the floor while dozens of Chinese were already in the streets trying to clean the pathways.

I finish work at six o’clock everyday, and I’ve taken the habit of buying a pair of films before arriving home and enjoy them with a good dinner in my sofa. DVD’s are so cheap, only 5 yuan (0,50€), that you cannot help stopping and having a look to the new arrivals. And you can find even the banned films in China like “Memoirs of a Geisha” and the Ang Lee’s “Brokeback Mountain”. Besides, I can also enjoy my free satellite TV channels in English that will turn me into a film-addicted at the end of the year.

About the weekends, we’re mainly exploring the north part of the Workers’ Stadium in the well-known Sanlitun, and something tells me that the “Nan Jie” (beside the “Yu Gong Yi Shan”) will be our meeting-point this year…

My mandarin, well, I cannot say is getting too much better becuz I didn’t start my lessons yet. But I have to speak it everyday. The consequence is I’m recovering a big part of what I thought I had forgotten and I’m feeling good. Sometimes I get a bit nervous when I cannot communicate with people and tell them what do I exactly want. At times I just wanna have an stupid conversation with the taxi driver or with the cleaning lady and I don’t find the words. But sometimes I surprise myself understanding most of the topic and given the exact answers with confidence and fluency. That makes me feel reeeeeeally good.

Well, and now that I have my home and certain stability, I’m thinking about travelling again. My two immediate trips are Hong Kong, of course, and Dalian, (north-east coast of China) to see Adria, the beautiful Mexican girl we met last year in one of our Saturday nights in Fragrant Harbour. She is leaving Dalian definitely at the end of this month and I would like to spend again a weekend with her, before she starts her tour around the world. And I would also like to know the city (actually the one with the best quality of life in China, as I read today in the newspaper) through her eyes and experience.

About Hong Kong, today I was tell that the little big man pechuga, will be going there at the beginning of March. As everybody already know, he will be finally working in New Delhi and not in the Big Apple (ba-bye to my Sex and the City tour…), so I thought it could be THE opportunity to be all together one more time.

I’m very excited with the idea of meeting everybody again.

27 de Enero de 2005

Cuando uno llega a Beijing, lo último que espera es coger el metro, básicamente porque el taxi te lleva a todos lados y por muy poco dinero.

Durante nuestra estancia en diciembre de 2004, fuimos poco asiduos al metro, pero ahora no me queda más remedio, visto los tremendos atascos que se forman en Jianguomen y aledaños a hora punta. Solo hay tres líneas, la 1, la 2 y la 13, a pesar de ser una ciudad enorme. Por suerte, la parada de metro está justo debajo del edificio donde ahora mismo vivo, cosa bastante inusual en Beijing ya que las distancias son tan enormes que lo normal es que tengas que andar 10 ó 15 minutos para entrar en la boca de metro y para eso, uno se coge un taxi que cuesta un euro...

Bajo a la calle y de repente me doy cuenta de que no sé qué dirección tomar. Salgo a la carretera, coches, bicis, frío, muchos chinos pero ni rastro de la parada de metro de Liufang. Y encima yo sin saber cómo se dice metro en mandarín... Después de muchas vueltas y planteándome pillar taxi aunque sin tiempo para ello, encuentro la entrada.

Me acerco a la taquilla y le digo a la chica dónde quiero ir. Por supuesto tres o cuatro chinos se me cuelan mientras hablo con la taquillera, cosa que suele ocurrir con frecuencia. Al final me dieron dos tickets, uno automático y otro más parecido a la entrada de un cine. Me monto en el tren que va totalmente lleno y llego en una parada a Dongzhimen, donde tengo que hacer el cambio de la línea 13 a la 2.

De repente, la marea de chinos que venía detrás empieza a arrastrarme, con lo que, sin apenas esfuerzo, llego al torniquete donde tengo que introducir el billete. Aquello me recordó el bouncing floor de aquella discoteca en la que estuvimos en diciembre. Por supuesto, todo el mundo seguía empujando y al final deduje que el billete no saldría nunca más de la máquina que se lo había tragado. Los chinos me rodean, todo el mundo corre para hacer el cambio de línea.

Yo miro el reloj y veo que aún tengo tiempo y que no voy a correr. Cojo la línea 2 donde tienes que entregarle un billete a la señora correspondiente que, lógicamente, no deja de pegar gritos ante la avalancha humana que se le viene encima.

Sin mucho esfuerzo llego a Jianguomen y nada más salir del metro ya estaba viendo el edifico donde voy a trabajar todo este año.